美国西线夏威夷等游览全程超级攻略游记
时间:2012-04-18 | 点击次数[ ] | 字体:  | 收藏此页 | 打印

从上海直飞洛杉矶,小猪则一早从图森过来到国际航站楼接我,然后再一同转机去夏威夷。经过14个小时的飞行、吃了还算不错的三顿饭,终于于上午10点准时降落洛杉矶机场(LAX)。在东航中文广播的指引下,来到入境处。前面排了好多人,基本上都是中国人,英语溜的也被盘查了半天,几个不会英文的正在等待中文服务,而且等待的时间也不短。我这个四级也没过的人怎么办,是等中文服务呢,还是自己献丑呢?考虑到二小时后还要转机去MAUI,我英勇地决定亲自上阵。“考官”是一个看上去不是很和善的老男人,不是很爽。一开始几个问题听清楚了几个关键词,回答还算顺利,后面就乱套了,不知道老外白活什么,只知道是关于wife的问题,我也就尽量把自己的意思表达出来,反正回答是牛头不对马嘴。最后老外吹胡子瞪眼地让我PASS了。拿好行李到海关,就一张桌子,一个人,也没什么柜台玻璃窗的,继续忽略老外的白活,在一串no plant、no vegetation、no meat、no milk后,顺利过关。满怀喜悦地拖着两只箱子从地下通道爬上地面出口,大理石围栏边一个个殷切期盼的脸庞顿时印入眼帘,不过独缺那只猪头。不会走错门了吧?看着阵势应该就是这里啊!没敢直接出去,记得刚才过来的时候看见还有一个通道,于是拖着行李下地道往回走,那里一边是转机通道,一边也显示是出口。出口处有保安人员在处理一些行李,不过只有一个小门,没有接人的。没办法,回到刚才的出口。这次试着往外面站了两步,但还是不敢越线,怕出去了就不能回头了。左看右看,上看下看,还是没有猪头,手机大概刚落地,还处于适应期,又怕大声喧哗坍招式,一时间那个汗啊,先前顺利过关的兴奋顿时化为乌有。拖着行李继续回小门找保安,得知这两个门出去后exit是only的,没办法,硬着头皮out吧,沿着走廊可以通到大出口的旁边。手机终于搜索到微弱的信号,刚想打小猪的电话,抬头一看,大理石围墙后面有几排休息座位,小猪正在看书哪。CN,长期分居两地后千辛万苦地重逢和热拥的激情,顿时化作语重心长的批评教育,NND,甩我啊!小猪辩解说,以为你没这么早出来,所以就先坐着看会书。大姐,你早上出门早,现在累了坐会没错,但好歹看看墙的高度啊,别说坐着,你站着都比墙矮,我怎么找得到你啊?唉,好歹是找到组织了,把两个人的行李重新并一并,因为飞夏威夷的航班基本都是限制baggage数量的,然后搭乘机场A线到国内航站楼,正式开始美国之旅。经过了脱鞋、抽皮带、双手高举的安检之后,找到航班的GATE,买了大M当午饭。记得有个去美国生活过3个月的朋友说,麦当劳5刀一个套餐,汉堡大得没边,吃也吃不掉。不过我的感觉是一个巨无霸不够我塞牙逢的,虽然味道不错,但量太少,全靠薯条和可乐撑饱肚子。耐心等待去MAUI的飞机。
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到夏威夷的是中型飞机,有两位资深美女空姐,一路无话,当窗外出现蓝色海洋和绿色陆地的时候,MAUI岛就在眼前了。连续将近20小时的疲劳,在美景面前荡然无存,拿行李、出机场、借车子、设导航,直奔住宿点。小猪订的是位于左上角西海岸Ka’anapali的Mahana公寓式酒店。一路往西的时候就已经看到山背面的天空逐渐泛出了鲜艳的红晕,层云浸染的景象仿佛就在眼前。待到转过山坳驶上沿海高速的时候,绚丽的晚霞更不禁令人怦然心动,远处海天一线,金色的浮云仿佛涌上天空的朵朵浪花,而头顶上飘曳出的絮状云彩,就像新娘的婚纱一样曼妙。停车坐爱椰林晚的念头一下子涌上心头,但初来乍到的我们不敢贪恋沿途的美景,为了早点能够搞定未来四天的“行宫”,抱着哪天都能看落日的幻想继续匆匆赶路。实事证明,后来在夏威夷的日子里,一到傍晚总是重云密布,再也没有邂逅过如此精彩的晚霞,可惜,可惜,后悔,后悔,TMD,谁说的,不要眷恋沿途的风景,狗屁!到达Mahana的时候已经掌灯了,在大厅有自助check in 的电脑和打印机,登陆信息后就能入住了,这样可以节约25刀的酒店服务费。大楼部分是酒店集团买下来做客房的,也有部分是“散户”投资,装修和营销都由私人负责,我们选择的就是后者,房间布置相对比较有个性,还提供保温箱、沙滩椅、遮阳伞等必备设施。公寓式酒店最大的优点就是有宾至如归的感觉,厨房通过吧台和大房间连成一体,无论是在高脚凳上小酌,还是在厨台边忙碌时,都能眺望到窗外的景色。当然,现在只是漆黑的一片,唯有汹涌的海浪声和凉爽的海风扑面而来,让人感受到大海的神秘气息。而一应俱全的锅碗瓢盆、刀枪剑戟、斧钺钩叉~~~,哦,不对,是锅碗瓢盆、刀叉杯勺应有尽有,还有“前人”留下的各色调料,为饮食创作提供了便利条件。小猪从图森特意带了辣酱、米粉、青菜、油氽花生和麦片,就等着我给他做中餐吃呢。公寓区配套的超市规模不小,生活和旅游用品都可以在那里采购,当晚我们就在那里买了炸鸡块、八爪鱼腿和青口,开起了小灶,两个人吃得不亦乐乎。由于舟车劳顿,晚上隆隆的潮水声也不能阻止我们酣然入睡,第二天懒觉起来的第一件事,就是跑到阳台上斜倚长栏,凭海临风,这才发现老外们早就忙成一片了,沙滩上美女们已经开始为健康肌肤而热情奔放了,远处的富人区像港口一样进进出出各式的私人游艇,倒是楼下的游泳池没人光顾了。在这里,美好的一天,都是从碧海蓝天开始的!

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MAUI西线是开发最成熟的地方,海湾、沙滩、椰林、酒店、公寓、小镇,既不乏引人入胜的自然景观,也不缺少到位的旅游设施。Ka’anapali的沙滩绵长细腻,得到众多知名酒店集团的青睐,建起了连成一片的高级酒店群,希尔顿、凯悦、威斯汀、喜来登沿着海滩一字排开,使这里成为了旅游者的“富人区”。在全球20个顶级岛屿排名中,茂伊岛名列第一,Ka’anapali可以说是功不可没。


但在MAUI,无论海边造的是豪华宾馆也好,还是破木板屋,沙滩是永远向公众免费开放的。而且酒店区的商场和酒吧都面向“工薪”阶层,甚至安排了普通的公交巴士接送,还有很多游客都在这登上帆船出海欣赏风景。据说,这里的每个夜晚都像节日一样,婆娑的银色月光下,海浪低吟,海风依偎着欢快的乐声,栗色的土著少女伴着明暗跳跃的篝火,舞动着热情的草裙。从Ka’anapali再往南就是著名的捕鲸小镇Lahaina了。其实,Lahaina也是这一地区的名称,就连Ka’anapali也是属于Lahaina的。Lahaina曾一度是夏威夷王国的首都,十九世纪时是太平洋捕鲸业的重要基地,而现在小镇上仍保留了许多当时的建筑和风貌。小镇不大,要找个停车位很是困难,最后在Bubba Gump接待员的指点迷津下,找到了马路对面的park boy,把车和钥匙都交给他,拿好收据,然后我们就轻松去吃饭了。


Bubba Gump餐厅位于小镇的最北端,就在岸边,虽然场地略显拥挤,但烙有捕鲸时代酒吧特征的格局,配以电影相关的景物点缀,使得环境还算宜人。我们运气很好地得到了一个靠海的座位,吹吹风,摆弄摆弄桌上的“道具”,看看菜单,点点菜。这里的招牌当然是虾,点得最多的有两种,一个是“爆米花样的大侠”,还有一个是“油炸四大侠”。我们要了前一种,号称是经典中的经典,配料和口味就像美式爆米花一样,装在一个焖罐子里上来的,黄油加盐,而且咸得很,虽然虾肉无比新鲜弹牙,但真心不喜欢老美的重口味。“油炸四大侠”非常受老美欢迎,一样的虾,四种不同的炸法,看着就腻了。小猪点了比较清淡的煎海鲈鱼配土豆泥,一刀下去,鱼肉的层层纹理间渗出一丝丝汁水,味道中带着海水自然的咸味,舌尖上竟还留下了淡淡的甜味。品着当地的啤酒和果汁饮料,看看海上的风景,最是暇逸不过。当然,餐馆的生意非常好,服务员也要考虑翻台率,看你吃得差不多了就会上来问:“吃得开心吗?喜欢吗?还要点什么吗?现在需不需要上甜品或咖啡?”于是,我们又点了一份甜点,这样就能多欣赏一会风景,对昨天错过的晚霞还是非常期寄的。但就在等待甜品的过程中,海上的云却一下子堆积了起来,黯淡的天空预示着今天的晚霞泡汤了。

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远处的帆船陆陆续续向岸边驶来,只有大型的游艇不怕风浪和潮汐,继续追逐天边的落日。不过,现烤蛋糕配冰淇淋着实能给我们一丝安慰,虽然都是老美式的甜得要命,却甜而不腻,而且冰火两重天的感觉尤为奇妙,冷冷的冰淇淋冲淡了现烤蛋糕的热劲,更加突出了一股蛋奶混合的香味。Check out完,在缓缓降临的夜幕中向镇中心散步前进,沿街都是整排完整且深富古味的木结构建筑,很有当年的味道,老港码头和双桅船,古老的法院和教堂,牧师Baldwin 的Home,早期中国移民所建造的致公堂和合兴会馆等等。其中,最醒目的是1901年建造的拓荒者旅馆,现在成为了酒吧和餐厅,墙上挂着老照片和捕鲸用具,以及当年对水手的住宿规定:“女人不得进入客房”、“如果烧到床就滚蛋”、“只有星期天你才可以睡一整天”。听一位留学生说过,美国的旅游产品极具地理概念和地区风格,绝对是“过了这个村,就没这个店”。所以,Lahaina的纪念品和工艺品都是和捕鲸密切相关的,并不是千篇一律的夏威夷风情,而一种叫做“埋汰”(MAITAI)的当地鸡尾酒就成了所有酒吧的代名词。在拉海纳前街的路口,能看到一棵覆盖近一英亩土地的大榕树,对,确实是一棵,这就是著名的BANYAN TREE PARK。一棵榕树起先并不起眼,默默地在这里开枝散叶,枝条上生长出的气生根慢慢向下伸入泥土变成了“支柱根”,托起日益宽阔的树冠,直到令人啧啧称奇,还在不断茁壮而屹立不倒,真可谓“独木成林”。从街对面走回Bubba Gump餐厅对面,凭收据拿车,不用停车费,只要给个1~2刀的小费就行。小镇的热闹似乎刚刚进入状态,不过不喜欢酒吧和夜生活的我们,还是早点撤吧,晚安,Lahaina!


今天,我们要去完成一个壮举,确切地说,是小猪要完成这个壮举——大寰岛!所谓大寰岛就是从北面的“通往哈纳之路”到达哈纳之后,并不像大多数人那样原路返回,而是继续“南下”,绕着Haleakala火山开一圈,再回到机场附近以功德圆满。通往哈纳之路虽然多弯多桥多单行,但沿途热带雨林、悬崖瀑布、海湾海滩众多,吸引着无数的游客一走“天堂之路”。

至于南面的道路,往往被人们以“险恶”来形容,崎岖不平、蜿蜒曲折、悬崖峭壁、飞砂落石,这都是驴友口中的“UNCOVERED ROAD”。不过,小猪向来是无知者无畏的,既然不是没有人开过,那我们也可以尝试一下,谁让阿拉是从举办过国际戆戆运动会的城市出来的呢,“你行我也行”的口号我们还是知道的!

一早,我们带好干粮向360公路出发,在进入360公路前有一个较大的镇子,在那里加油上厕所,然后正式开始“通往哈纳之路”。这段公路修得不错,基本都在半山腰沿着海岸线前行,由于是火山灰地质加上常年得到太平洋暖湿水汽的滋润,植被苍茂,车行其中,犹如在热带雨林中穿梭。沿途有很多小型的山谷,汇集了丰富的地表水,形成了各式各样的瀑布和水潭。老外似乎特别喜欢这样的景观,几乎每个瀑布处都停着一堆车子在拍照留念,甚至还有人在水潭里嬉戏。而我们一来这种瀑布看多了不稀罕,二来为了赶路,所以按照既定方针,直奔大景点
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第一个到达的地方是一片山头上的雨林,号称登上半山坡可以俯瞰大海,景色非常壮观。我们涂好防蚊液,戴上驱蚊环,一头钻进林子里。天然的道路非常泥泞,两边都是参天大树,分不清东南西北,只能埋头苦走。湿热的空气不一会就让人满头大汗了,前后左右都是绿得滴水(文雅一点应该叫做“苍翠欲滴”)的植物, 只有几朵红色的大花还能用来提提神。

就在不知道尽头在哪里的时候,前方突然亮出一个口子,小猪兴奋地说,快到观景平台了!于是,我们三步并作两步,再加一个箭步,冲了过去。操!这不是进来的地方吗?哪呢?坑爹啊!小猪作为总策划一下子就懵了,赶快翻看宝典,貌似是找错山头了。看看身后一左一右离得这么近的两根进出之道,没想法,只能继续踏上我们的“哈纳之路”。

接着我们来到了Keanae半岛,这里风景如画,有人称之为“天堂”。“天堂”里住着不少居民,路边有庭院、农场、马厩、植物园等等,而有些“部落”为了清净,路到村口就拦住了。半岛面向大洋的海边都是Haleakala火山喷发出的岩浆流入大海时冷却形成的黑色礁石,奇形怪状,犬牙交错,纵然历经风吹浪打,仍是棱角分明。大浪至此,无沙滩之缓冲,更于杂乱的礁石间回旋激荡,走投无路便水花四溅,犹如一幅黑白的山海长卷,又如一曲彭湃的交响乐章,颇为壮观。而半岛港湾的一侧却是风和日丽,风平浪静,因公路开通而废弃的码头上,残留的缆墩绣迹斑斑,像一个满脸沧桑的水手,诉说着昔日的繁华与热闹。

离开Keanae半岛回到360公路往前不远就是“通往哈纳之路”的“中点”,路边的小店以“香蕉蛋糕”而闻名遐尔,我们买上一个,再从后备箱里拿出DOLE菠萝、海鲜、面包和饮料等等,在旁边的凉棚里吃了一顿简单的午饭。

下一个景点是Waianapanapa州立公园,这里到处都是一种大树,结类似桃子的果实,但几乎没有肉都是核,产量还特别大,掉在地上也没人要,任其腐烂,回哺大地,搞得整片林子都是一股酸味。穿过林子来到岸边,下面就是著名的“黑沙滩”了。远远看去,一个口袋型的海湾,两边悬崖峭壁,而中间面朝大海的地方是一片独特的黑色沙滩。顺着小路下去,走近一看才发现,这里应该叫“黑砂滩”才对。黑色的火山岩块在海浪冲击和相互摩擦的作用下,形成了一颗颗圆润的小石子,因此远远望去就像沙滩一般。

离开“黑砂滩”往前不远就是Hana了,也许是风景都在路上的缘故,小镇除了安静之外,也没有什么名胜古迹,倒有几分世外桃源的味道。据说这里有个“红沙滩”是裸体海滩,我们就很兴奋地穿过垃圾场,爬下几乎垂直的土坡,眼前果然是一片暗红色的海滩,只是别说裸体了,就连人影都没有。风大浪急,树都成光杆的了,地上都是飘来的垃圾,还泛着海腥味,谁在这裸体啊?我们还是早点踏上回家的路吧。

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按照既定方针,小猪不辞辛劳地继续把握方向盘,一路向南,行驶在MAUI东海岸线上。这里依旧是当年火山喷发、岩浆横流、喷涌入海的必经之路,造就了茂密的热带雨林景观。但随着越来越往南,道路开始偏西,有时候在林子里穿越,有时候在草甸区转坡,还能看到左边的大海。经过火山公园,虽然没计划上山看火山口,但瞧见海边风光不错,想进去走走,哪知道停车费恶贵,我们只能掉头出来继续往西前进。

也许是这里地势比较平缓的缘故,有很多人在这里定居,路边不仅有民宅、草场和果园,还有很多小摊子,都是卖水果和花环的,明码标价,无人看管,全凭自觉。我对小猪说,看这样子,有人家就有店家,最好来个有当地特色的小店,让我们喝上一杯,小憩片刻,那该多好。说着说着,前面果然出现了一小片开阔地,真“有家小店”啊。小店不大,货品很杂,但看上去一点不乱,反而很有生活气息,热带水果、蔬菜、香料到处都是,很多都不认识。小店只有老板娘一个人照应,因此,喝咖啡自己动手,要现磨的话,请骑自行车,来个环保发电。青椰子水份丰富,清香甘甜,不用麦管就这么喝吧。

但要想喝到现榨果汁的话,那就得老板娘亲自动手了。只见她一手一根甘蔗,一手一把砍刀,三下五除二就把甘蔗收拾了,然后塞到机器里,摇动手柄,底下用大杯子接着。榨完了后,老板娘顺手拿起旁边的高压水枪,把甜蜜蜜的榨汁机冲了个透心凉,然后回到屋里把甘蔗汁再兑上一个柠檬的汁,加几块冰,一杯“绝世”的冰镇田园柠檬甘蔗汁就出“杯”了。芬芳、甘甜、微酸、清凉,除了太少,用任何美妙的词语来形容都不为过。可以说,这是夏威夷,甚至是美国之行中,喝到最好的饮料了,如果你也有幸路过,千万不要吝啬这4美刀,虽然小贵,但值了。

小憩片刻,在果园中走走,各色叫得上名字叫不上名字的鲜花争奇斗艳,椰子、木瓜、菠萝蜜是硕果累累,小木屋里有人在窃窃私语,竹林里当地人正在切磋牌技,打发午后的悠闲时光,生活啊生活。依依不舍地离开“果园”,开进“最后一片”雨林里,360号公路和31号开始衔接,路上的麦尔数同时标着两个路段名称,公路也渐渐东西拔直,等钻出林子,眼前便是那段著名的“UNCOVERED ROAD”了。这段公路沿着南部曲折的海岸线蜿蜒而建,一边是常年呼啸的猛烈海风,一边是寸草不生的悬崖峭壁,砂石的路面并不坑坑洼洼,因此只要放慢车速就可以了,至于山上掉下的石头,那只能看运气了,反正我们看到很多FALLED的,但没碰到FALLING的。

南部的海风真是大,吹得一毛不长,吹得飞砂走石,吹得坦荡荡心旷神怡,吹得心飞扬壮怀激烈。不知是小猪驾驶技术出众,还是这路根本没有传说中的“吓人倒怪”,反正5个麦尔开下来连有惊无险也算不上,倒是领略了一番南岸“风”光。

接下来的37号公路虽然仍是“狭窄”,但好歹升级成柏油马路了,沿着地势较为平缓的Haleakala火山西麓缓缓北上,穿行在成片的草场之间,还能远眺月亮湾和马阿莱亚湾的别样风景。迎着依旧不给力的晚霞,纵使归心似箭,却也像一天弯弯绕下来的放松运动,让人平静一下大寰岛的兴奋,圆满的一圈,才是真正的“天堂之路”。回到公寓后到超市买了材料,在楼下烧烤区亲自下厨,犒赏一下劳苦功高的小猪,给美妙的一天画上一个打饱嗝的句号。

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虽然昨天大寰岛玩得有点累,但今天还是早起去Honolua Bay浮潜。从半山腰下去要穿过一片热带雨林,入口处有一个保护环境自愿捐款箱,出租浮潜用品的摊位边有一个“管理员”模样的大叔,会为第一次来的游客宣传一下环保规则,比如为了保护鱼类不能涂防晒霜下水,不能去抓摸鱼类等等。

其实,我们前天已经来过一次了,但收货不大。这个Bay在西海岸的最北端,没有沙滩,沿岸都是碎石,走在上面硌得脚疼,必须穿上涉溪鞋才行。岸边只有几条难看的小鱼,而要看到更多更漂亮的热带鱼,必须游到更靠外面的珊瑚群,那里停着几艘载人来浮潜的帆船。

由于海浪的冲击,海湾中间形成了一个很深的“水潭”,一眼看不到底,隐隐约约只见巨大的嶙峋怪石,让不能脚踏实地的我们深感无依无靠,随之而来的就是难免的轻度恐慌。对于第一次浮潜的我们来说,出于安全考虑,只能放弃“远征”,并且还应为这初次的不成功尝试而取消了月亮湾的出海浮潜安排。

所以,今天,我们是有备而来,目标就是——珊瑚群。起个大早,多带一根Noodle,8刀借了两副脚蹼,倒退着入水,适应一下微微有点凉快的海水,紧接着就奋勇前进了。有了脚蹼的助阵,不仅速度上去了,而且还节省体能,勇敢地抬起头不往下看,只管拼命打水,不一会儿就穿越深潭抵达珊瑚群。这里长满了千奇百怪的珊瑚礁,像迷宫一样,鱼确实要比近岸处多些。因为靠近港湾的“袋口”,风浪不小,人在里面游来游去会被不自觉地被推向岸边。我们折腾了大概一个小时就回宾馆了,换身衣服,继续领略北面的风光。

西海岸一路向北,沿着Kahekili公路绕过茂宜岛的最北端,来到Nakalele Blowhole。Blowhole是大自然的杰作,地面上的孔洞,通过底下的暗道与大海相连,每当巨浪拍击崖岸,汹涌的海水便从洞中喷射而出,形成一股股水柱拔地而起,颇为壮观。不过要从山顶上的停车场下到海边的Blowhole可谓路途艰险,不仅因为是野路,没有一点人工开凿的痕迹和保护措施,而且海风无比巨大和不定向,上窜下拽,左右乱来,就算站在那里也会摇摇欲坠。
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路边竖立着一座十字架。按着老美的习惯,会在有丧生意外发生过的地方竖起一座十字架,一来是悼念一下,更重要的是警示意义。这座十字架上挂着一顶草帽,底下是一堆落单的拖鞋,幽默点的含义就是“这里是帽子和拖鞋的墓地”,因为风太大,不要说帽子,穿在脚上的拖鞋也可能在抬脚的一瞬间被吹跑了。而严肃点的话,可以理解成为“戴帽子穿拖鞋跋涉者的葬身处”。所以,我们还是在第一层平台远观、眺望、俯瞰一下算了,拍自己的照,让老外下去吧。

从Blowhole出来掉头原路返回, 30号公路转过Honolua Bay,眼前便是一片高尔夫球场区,从Office Rd进去,开到底Park车后穿过一片草地就是来到了位于Oneloa Bay和Honokahua Bay之间的Dragon's Teeth。真是一排锋利的大板牙,太形象了。

下午,我们来到了茂宜的西南海岸。北边是叫做基黑的“平民窟”,南面是别墅和House成群的“富人区”,正对着月亮湾。而号称出售MAUI最好Poke的一家Foodland超市就坐落在Kihei Town Ctr。Centre里还有小商品市场和酒吧餐馆等等。制作Poke的原材料是丰富的海鲜,最主要的就是金枪鱼以及章鱼爪、青口等等,光一个品种的口味就有5、6种之多。长长的一个保鲜柜里都是拌好的Poke,盒子则分成大中小三种,任君选择。在品尝和比较过几种味道之后,我们要了一小盒原味金枪鱼的和一小盒辣味章鱼爪的。想学学当地人悠闲的生活,买了星巴克咖啡,就近来到Maalea Bay的海滩上,放开沙滩椅,打开冷藏箱,准备平民一把。哪知道海潮越来越大,夹杂着腥臭味扑面而来,怪不得这里是“平民窟”,窝在Maalea Bay里,海面上垃圾多,空气质量也不好。正在犹豫要不要去南面的富人区见识见识的时候,只见山背后隐隐泛起红色的霞光,这可是久违了的夕阳啊!两个人二话不说,马上“卷铺盖”走人,踩着油门,追着落日,绕过Maalea就是胜利。虽然今天的晚霞没有第一天那样绚烂,但别有一番味道。小猪刚把车停稳,我就拿着照相机冲到海滩上,趴在沙子里咔嚓咔嚓起来了。血红的晚霞一度占据着半边天空,然后渐渐向东面退去,慢慢地、依依不舍地消失在树林间,消失在山后面,留下那一片深蓝色的大海缓缓沉吟,让人如痴如醉,让记忆深处永远激荡着这抹光景的波涛声。

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今天中午就要离开MAUI了,没有安排景点,抓紧时间再慢慢享受下住了四晚、产生了感情的酒店式公寓。简约而又温馨的房间,阳台上的碧海蓝天,楼底下绵绵的沙滩,院子里的参天大树,总是让人何等的难忘。

昨天浮潜回来的时候,发现在酒店群的北面有一片“村落”,环境悠闲,景色不错,既有当地人的House,也有小型的酒店公寓,既有日常的生活设施,也有针对游客的小店。趁着赶去机场前的空余,退房后就去“扫扫街”。在自由的土地上,“生长”出的就是各式各样有“个性”的私人住宅,每一个转角都充满了生活的气息。从小镇出来,路过海滩的时候,看到成群的“土著”正在烧烤聚会,无论是肉体上,还是精神上,口水嗒嗒滴啊,怎一句“羡慕、嫉妒、恨”了得。到了机场以后,在一家有点地方特色的快餐店吃午饭,现烤现做的汉堡香气四溢,薯条和配菜也很可口。小猪只要了一份蔬菜色拉,哪知道上来竟然有足足的一大盘,内容丰富,除了各色新鲜的绿叶菜之外,还有洋葱粒、番茄丁、玉米和豆子等等,味道调得恰到好处,不太咸,不清淡,一盘下去也不会倒胃口,貌似这是美国之行吃到的最好的色拉了。窗外形形色色的飞机起起降降,翻看相机里的照片来打发登机前的时光,回味着这顿不算便宜但性价比很高的午餐和五天来在MAUI游玩的点点滴滴,真的无比开心,真的不虚此行,真的恋恋不舍,真的永胜难忘。唯一的遗憾就是没有花上大半天时间泡在沙滩上畅享一番真正度假的味道。所以,有机会一定再来。“我本来打算在茂伊岛上度一个星期的假,但却待了五周。我从来没有在一个地方待得如此愉快,或是离开的时候如此依依不舍过。在茂伊岛上,我从未想过生意上的事情、感伤、人类的痛苦、烦恼、悲伤或疲惫……而这一切的记忆将会陪伴我一生。”———马克•吐温,1880年

 

小时候,看着课本上大小有限的世界地图,发现太平洋的中间有一个叫“夏威夷”的地方,还标着“火奴鲁鲁”,所以就以为“夏威夷”就是“火奴鲁鲁”,“火奴鲁鲁”就是“夏威夷”。后来知道“夏威夷”是一个旅游胜地,美国的一个州,“火奴鲁鲁”是她的首府,还有一个英文名字叫“Honolulu”,而华人则习惯称之为“檀香山”。但无论哪个名字读起来都嫌拗口,所以,我和小猪就亲切地称作“呼噜呼噜”。

透过飞机的窗口,看到“呼噜呼噜”作为一个港口和“国际化大都市”,和先前MAUI岛的景致完全不同,海岸线上不仅仅是绵延的沙滩和标志性的钻石山,还有向海要地的机场和码头,高楼林立的市区也是一目了然。等下了飞机,出了机场,借好车,设好GPS,开上高架,发现我们又回到了城市的钢筋水泥丛中。而后面的几天还频繁遇到修路改道的情况,开车开得相当吃力。

由于历史上千丝万缕的联系和地理上的优越位置,火奴鲁鲁吸引了很多小日本前来旅游。因此,城市和旅游设施的建设相当程度上都围绕着迎合小日本而展开,这也进一步促进了小日本对这里的偏好,以至于在夏威夷的其他岛上难觅他们的踪影,而一到此处,除了珍珠港,遍地都是“莫须莫须”。
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我们住在离著名的Waikīkī约10分钟车程的Hawaii Prince Hotel,门口有一个游艇码头,对面是一大片Beach Park,无论是从楼上俯瞰或是远眺,无论是白天还是夜晚,美景尽收眼底。唯一不爽的就是这家店从装修到服务都是叭嘎呀噜的干活,貌似有一年的相扑世界总决赛在夏威夷举办,横纲朝青龙曾住在这里。所以,酒店是相当抠门的,房间的设施非常陈旧,厕所的灯是坏的,就连电视上96版的超级玛丽玩一玩都要我们付7刀/天,还好只玩了一次,NND。第一个早上没留清洁小费就没重新补沐浴露、咖啡什么的,第二次留了,不但用剩的都在,还给了一整套新的“补给”。小日本,大大滴坏!唯一的亮点就是润肤露不错,后来都给小猪掳走了。

言归正传,等他们修完灯后,我们出发去公园走走。大树下,搭起了帐篷,支起了烤炉,大人们在忙碌,小孩们在嬉戏;草地上,三三两两,闲坐,聊天,看海,小狗也要来个碰头会;海湾里,层层浪波间,是弄潮儿的天地。

夕阳西下,晚风徐来,华灯初上,椰影婆娑,蓦然回首,忽觉肚饿。由于是周末的缘故,马路对面梅西百货里的店家早早关门,美食广场也已经开始搞清洁卫生了。好不容易在群楼底下找到一家大陆人开的快餐店,看来还是中国人比较勤劳啊!点了炒米粉和炒饭,量足海鲜多,摈弃饥肠辘辘的主观因素,客观地认为这味道不仅地道,而且哈赞,灵。

吃完饭沿着Ala Moana Blvd走回酒店,发现Prince Hotel东面还有ABC和M。ABC里不仅有吃有喝,还有生活用品和纪念品,尤其是纪念品,虽然小贵,但质量不错,做工比较精致。“大城市”的夜景就是不一样,“景观河道”延伸向远处的山坡,坡上“繁星点点”,都是富人区。繁华的都市,宁静的港湾,很难让人联系起这里曾经的战火纷飞。和平虽然是美好的,但小日本是永远应该被鄙视的。

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今天的主要目标是位于瓦胡岛北部东海岸拉耶附近的波利尼西亚民俗文化村,简称PCC。小猪之前做了功课,游园、自助餐、看表演,活动安排得很丰富哦。一早开车从H1到63号公路(Likelike Hwy),穿过腹地山区,转上83号公路后就是沿着海边在前进了,第一站是Kualoa。这是一个小型的半岛,背靠大山,伸向海湾,公园风景异常秀丽,蓝天碧海绿茵,还有一个令中国人倍感亲切的景点——Chinaman's Hat。由于外形上实在太像斗笠了,所以Mokolii Island的名字也不重要了。虽然山美水美,但架不住人多,尤其是死拉死拉的小日本,不要多,一两个就能把再美的景色毁了。老子拍个照,一会儿一对小日贱跑进镜头里,一会儿又来一对小日骚,怎么赶都赶不走,不知道是听不懂英语呢,还是看你是中国人压根不理,反正就是一个字——烂,两个子——傻逼,三个字——腿真短,四个字——江边阳子,五个字——小犬蠢一狼。从公园出来,沿海公路的风景一样宜人。开过一片海滩,一棵在海浪洗礼下略显枯瘦的无名树,像雕塑一样眺望着远方,却又蕴涵着生命的张力,遒劲的枝杈上挂满了当地特色的许愿球,在风中祈祷远航的人们平安归来。
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开过一片村落,路边每一栋民居都是那样诱人,真想停车进去看看坐坐,感受一下在大海时而悠闲恬静、时而宽广奔放的自由气息拥抱下,蓝色的生活韵律。因为觉得时间尚早,一路上开得相当轻松,竟然过了拉耶都还没想着先锁定PCC的坐标,直接就往北奔向了著名的Romy's Kahuku Prawns & Shrimp Inc。这家居然在Google地图上也能看到,位于83号公路和Sand RD的交叉口,附近有大片号称养鱼养虾的水塘,路边还分布着其他卖虾饭的摊点、餐车或小店。果然是网上热捧的店家,门口停了好多车,排队的有十几个人,透过堆满了调料盒的小窗,能看到厨房里热火朝天的场面。也许是生意太好,厨师的火头有点旺,小窗里飘出的令人食指大动的香气里还夹杂着较重的“焦冒气”。出锅了好几批都被瓜分了,队伍才动了一动,我们排了大概十几、二十分钟,等到了窗口再一问,被高知至少还要半小时。于是,为了12点半第一时间入园,我们决定还是放弃虾饭,毕竟还不知道PCC在哪,毕竟晚上在PCC有自助餐吃。在GPS上设好目的地——PCC,调头向南,一路无话,按照提示,车停在了屏幕上显示红旗的地方,一边像是种植园,对面是农田和山丘,一点都和波利尼西亚浑身不搭界。没办法,前后各开了2、3个迈仔细寻找,也没见到什么村,再次设置GPS,又把我们带回了刚才那个地方,眼看快12点了,真想把GPS给PS了。还好小猪功课做得足,抄了那个“村”的公用电话,赶快打过去“求救”。由于我们前不着村、后不着店,描述起来相当费劲,沟通了蛮长的时间才搞清楚PCC大概在我们的南面。期间,还有个黑小个看见我们在路边打电话,跑过来作出一副痛苦的肚子疼状态,说要借电话打911报警。出门在外,防人之心不可无啊,关窗,点火,走人。原来PCC就在拉耶镇的南面,靠着路边,背后就是杨百翰大学夏威夷分校,只是看不到广场,也没有巨幅的广告牌,所以来的路上真没看到。停车场靠近正门口的位置已经“满仓”了,只能停在“妖尼角落”里,波利尼西亚——我们来晚了。好在售票处人不多,加上小猪已经在网上预定付钱了,现场再使用一下Coupon,还能退钱到信用卡里,速度搞定——畅通整个村子的大门票+村子食堂里的自助餐+晚上在村外打谷场的杂艺Show。

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波利尼西亚是太平洋三大岛群之一,位于太平洋中部,意为“多岛群岛”,比较熟悉的有夏威夷群岛、汤加群岛、萨摩亚群岛、库克群岛、斐济群岛、新西兰岛等等,除图瓦卢、西萨摩亚和汤加已独立,库克群岛和纽埃岛内部自治外,其余都被美、英、法等豪强瓜分了。

玻里尼西亚的文化是一个依海洋为生的原生态文化,但殖民者和基督传教士在向波利尼西亚人灌输西方信仰与生活方式的同时,不断铲除了波利尼西亚本土的传统与习俗,大部分传统的生活习惯不是被西方的生活习惯所取代就是与之混合。而对许多西方艺术家和作家来说,波利尼西亚传统的生活方式具有相当浪漫色彩和无限的吸引力,在他们眼中,那是一种简朴而自然的生活方式,不受资产阶级所谓的文明态度所束缚,就像波利尼西亚的摇篮——大海一样。1963年,为了保存波利尼西亚人的历史和文化传统,摩门教杨百翰大学在瓦胡岛北岸修建了一座规模很大的民族文化博物馆——波利尼西亚文化中心(Polynesian Cultural Center),由来自夏威夷、萨摩亚、大溪地、汤加、斐济、新西兰、马克萨斯7个太平洋岛屿上的波利尼西亚人分别组成7个村庄,通过村民的日常生活,反映他们原住岛屿的文化传统与风土人情。玩遍一个“村”,就能领略一“群”岛,PCC成为了夏威夷旅游的一个热点。在柜台上能拿到游园地图,居然有中文版,上面还有每个部落的表演时间表,最盛大的就是沿河巡游,只有一次,时间最长,也最精彩。其他每个村的单独节目是每半个小时一次,表演基本上是15分钟,还剩15分钟给游客赶场子。入园门口有美女帅哥献花合影,拍完照花就被收掉了,照片的下落乃后话,先放一边。接着上码头坐大板船欣赏沿岸风景,工作人员一边讲笑话,一边“怂恿”游客用“Aloha”和岸上的“村民”打招呼。船夫和导游MM都是隔壁大学来“挂职锻炼”打工的学生,小伙子还介绍自己是“撑竿专业”的。经过水路到达园子的最深处,登陆后,团队的继续跟着导游走,散客就可以按图索骥,进村“扫荡”了。每个村的活动各有特色,决不重复,有进“音乐厅”欣赏土著音乐的,每人能领到一根木棍,在指挥的带领下群体伴奏;有在大树下跳民族舞蹈的,只有小日本会去参加,大概它们觉得那像parapara舞吧;有在“歌舞厅”里看草群舞表演的,还能一起参与哦,不过仅限于站在原地,不能上去亲密接触;还有在草棚外面看夫妻档合作烹饪椰子糯米粽,还可以拿一小块“嗒嗒米道”。一圈下来,大巡游的时间快到了,向着河岸边聚集的人络绎不绝,我们找了个还算不错的位子坐好,再后面的人只能站着了。就在大家翘首以待的过程中,驶来几艘小船,以为是热场节目,定睛一看,原来是卖冰淇淋的,生意很好,经常是一卖而空,回去再运一船过来。等到岸边“演播室”里主持人声音响起,巡演正式开始了。第一个出来的当然是夏威夷皇帝的“旗舰”,没有表演,只是走走过场,以示君威。接着出场的是Aotearoa——新西兰,亮点是毛利族的健身球,用天然材质加工而成,据说是拿在手里舞动,上下翻飞驱赶蚊虫的。第三个出场的是萨摩亚,号称世界上最强壮的民族。表演主角果然是两个具有显著萨摩亚人种特点的小伙子,体型高大,身材魁梧,方脸宽颌,膀大腰圆,肤色褐亮,形态威猛,项带兽齿,腰系流苏,舞步雄壮,热情奔放,呼喝声声,拍打有力,引得岸上无数女性观众阵阵尖叫。第四个氽出来的是斐济,拿了两根棒子打打水就结束了,一点花头也没有,连撑船的都不好意思地低下了脑袋。接下来登场的夏威夷作为东道主,果然特别,斜次里从小河道里就冲出来了,船上美女帅哥翩翩起舞,像一群蓝蝴蝶在水面上嬉戏穿行,那一片标志性的蓝色光影,既夺人眼球,又让人沉醉不已。第六个汤加的最大亮点是男女身材的鲜明对比,尤其是那几位“富”婆的出场,动用了两个重量级的船夫,可见实力不一般。最后压阵的是亲一色的大溪地美女,一个个身穿橙色和黄色的草群,曼妙舞动,婀娜多姿,如一团团热辣的火焰在明快地跳耀,给人以强烈的艺术感染力、浓重的异国情调和无限的生命韵味。看完大巡游,意犹未尽的游客们又继续各自赶向其他的村庄。我们来到了一个茅屋前,屋前屋后的参天大树投下片片树荫,空地的长板凳上坐满了纳凉的“村民”。在美女主持的介绍下,演示了海螺、皮鼓等土著乐器,接着就登场了一位面色凝重的重量级人物,好戏正式开场——老婆说,这是捉弄小日本的专场,属于村里的保留节目。对于这位老兄的长相,我一直觉得是杨敏之和潘杰的结合体,为了方便表述,就叫他“黑大胖”吧。“黑大胖”在一小段热场以后,邀请了三位男士上台,最后一个就是猥琐的小日本。先让他们模仿他跳舞,前面两个算是垫背的,轮到小日本的时候,“黑大胖”的要求明显不一样了,没想到小日本也蛮喜欢现的,居然也按照口令摆出各种丑模丑样。第二轮是跟着打鼓,有了前面跳舞的良好表现,小日本更是信心爆棚,在不断诱导下,尽情地丑态百出,最后还在后台人员的怂恿下,摸起了“黑大胖”丰满的胸部,淫荡的表情令台下观众大呼过瘾。最后,“黑大胖”借“颁奖”之机又涮了小日本一回,人家的草编头带好好地戴在额头上,小日本的却一下子套上了脖子,明目张胆地嘲笑了一把小日本的“小”。看来,“黑大胖”们是摸准了倭奴的本性——贱、现、小。

 

看完小日本的现眼秀,随人流来到一个大广场,台上的萨摩亚族“战士”正在演示野外生存技巧,这可是真人版的ManvsWild啊,我们就叫他“萨摩壮”吧。今天最主要的道具是老椰子。和新鲜的不同,长老的椰子外面的壳不仅爆开了,里面的椰子皮也成了絮状的椰棕,只剩下了一个拳头大小的坚硬无比的“椰子心”。“萨摩壮”的表演不仅有技巧性,还从头到尾贯穿了幽默元素,一会是摆各种POSE,时而机器舞动作,时而来段健美秀,一会又是模仿各国语言,还调侃一下做饭分工问题,说老美男女平等,谁都不愿意干活就只能叫外卖,而萨摩亚和中国的男人最勤快,都是包干做饭的。做饭离不开火,“萨摩壮”就先演示搓木取火的本领。拿一根小木条在大木板的凹槽来回划拉,把产生的带暗火的木屑倒进事先扒下来的椰壳椰棕里,温柔地吹上几下,一阵浓烟过后,火苗迅速升腾起来,犹如火炬一般。第二个环节是在没有现代工具的情况下打开坚硬的椰子心。只见“萨摩壮”手上随便拿了块普通的石子,一边反复比划,一边脱口秀了一段“我就要用这小石头打开椰子,你们到底是不相信还是不相信啊?”,并邀请了一名观众上去参与见证奇迹的时刻。定睛一看,上去的这哥们不是前面“黑大胖”那也上去表演的嘛,真怀疑是个托啊。只见“萨摩壮”右手高高扬起,在全场顿时的鸦雀无声中,朝着左手心里的椰子心快速砸去,只见手腕微微一抖,椰子心应声裂成两半。整个动作可谓“指如疾风,势如闪电”,稳狠准的表演赢得了台下观众的一片喝彩。接着,“萨摩壮”拿过身后那条像重机枪一样的天然板凳,摆了个Rambo的造型后,骑在“机枪”上开始“榨”椰浆。椰浆并不是椰心里现成的椰汁,而是蕴涵在白色果肉里的浆液,需要经过特殊的手段才能得到。“萨摩壮”拿着半片椰心在板凳前端的尖刀头上反复磨蹭,脸上作出痛苦而又满足的表情,嘴里还不断呻吟,下面白色的果肉碎屑不断落下,这个大家都懂的。最后,把刮下来的椰丝倒进椰棕里卷起来,握住了用力一绞,就看见乳白色的椰浆哗啦啦地出来了,这才是高潮啊!当台下掌声再次响起的时候,“萨摩壮”用手往旁边的天上一指,大家齐刷刷地都往左边看去——原来,乘大家刚才全神贯注在“激情”表演的时候,一个帅哥已经悄悄地爬上了旁边的大椰子树上,在万众瞩目之下,一会抱树,一会下蹲,一会侧身,一会斜拉,不断展示肌肉线条和树上技巧。转眼间已经到了晚饭的时间,我们预定了Luau。园子里有三处吃Luau的地方,名字不同,记得不要走错门,吃的内容一样,但票子可不是通用的。验票后每个人都会得到一个拥有永久“主权”的花环,不像中午门口的拍完照还收掉了。里面的领位员根据票子的价位把游客带到不同的区域就座,桌上有冰水和可乐,随意,预定特饮的会被在椅背上插一支“鸡毛令”,等会就有人送大椰子来。不要以为马上就能大吃大喝了,因为我们参加的是Luau,就是特指夏威夷带有娱乐节目的烧烤宴会。Luau必须符合以下几个特征,第一,要有夏威夷风情。整个餐厅是半开方式的大棚,周围都是绿色的植物,还有吊桥和茅草屋,人人带着标志性的花环,感觉就是到了夏威夷的村子里。第二,要有娱乐节目。吃饭前只能喝水,必须忍着饥饿看表演,皇帝皇后带着王子和将军出来举行就餐仪式,在现场乐队的伴奏下,还有穿着鲜艳服饰的男人、女人和小孩为大家献歌。第三,要有土坑烧烤。在主持人的介绍和指挥下,两个当地小伙子从舞台后面的大烤坑里,抬出了用滚烫的熔岩石慢慢煨熟的一整只猪,众目睽睽之下绕台一周,引得几百人都伸长了脖子,看着他们把烤猪放在了“祭坛”上,也不知道自己最后吃到的那小盒子里一小块一小块的肉是不是这只猪的。第四,记住,这是宴会,不是自助餐。宴会区分成三大块,每个区域对应一个食物区,等所有仪式和表演结束后,服务员会按照先高票价后低票价的原则,从前向后引导每桌的客人排队取菜。虽然形式是自助的,但每个人却只有一次机会,所以,请不要害羞矜持,把自己的盘子装满才是王道,色拉、金枪鱼Poke、乳酪、烧鸡烤鸭、炖蹄膀、蒸海鱼、主食等等,一样都不能少。等最后一位客人拿好后,餐区就会被清理封闭,不让你再有第二次装盘的机会,只留下甜点和咖啡吧。打着饱嗝出来,天色尚早,继续逛逛拍拍照,园子里几乎都是吃完Luau带着花环的“餐友”。出园必经之路上,两边展示着各位游客中午进园时拍的纪念照,找到自己的,看中了,就可以花钱带走,不过价格不菲,毕竟别人的照片打印费用也算在你的成本里了。夜幕降临,壮丽精彩的“HA~生命之歌”Show撩起了神秘的面纱,故事讲述了男主角马纳一生的故事,从漂泊的出生、茁壮的成长到恋爱、结婚,从感受文化信仰到抵抗外来侵略,最终成为南太平洋著名的战士。恢弘的场景,变幻的声光电影像,扣人心弦的故事情节,富有张力的动作和舞步,炫动的压轴火刀舞表演,不乏诙谐的搞笑桥段,以及飞奔的冰激凌快递员,足以让观众们度过一个美妙的夏威夷之夜。由于现场不能拍摄,所以就只能从官网上截几张图来结束今天的波利尼西亚之旅吧。最后,向又辛劳开了一个多小时夜路的小猪致敬,谢谢老婆!

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今天的第一站是Dole种植园。Dole公司1851年在夏威夷岛成立,以菠萝发家致富和闻名全球。随着规模的扩大和战略的调整以及处于成本的考虑,Dole的生产基地据说已经搬到了菲律宾,Oahu岛上的这个种植园变成了参观中心和菠萝文化的宣传基地。在今天没有犯傻的GPS引领下,我们顺利地找到了位于80号公路北端的DolePlatation。

 

种植园主要分成三块——游客中心、观赏区和种植园。免费的观赏区主要以各式各样的菠萝展示为主,有盆栽的,有小块的试验田,红的、绿的、黄的,长的、胖的,还有没发育的,种类繁多,让人大开眼界。种植园需要购买门票,也可以再花钱坐小火车游览,我们没有进去。

回到集介绍和购物功能于一体的游客中心,发现生意最好的“纪念品”非菠萝冰激凌莫属。我们使用Coupon能买一送一,得到了两碗冰激凌和两个蛋筒,虽然送了一个碗给排在我们后面的MM,但消灭“两蛋一碗”的战斗仍然显得异常的艰苦,以至于那个Dole冰激凌碗最后变成了Michelin碗。

从种植园出来沿着99号公路继续北上,俯瞰到一片蓝色港湾后一个华丽的小转驶上KamehamehaHwy,路过WaialuaCourtHouse后,就来到了哈莱伊瓦(Haleiwa)。

Haleiwa不仅坐拥WaialuaBay的美景,而且作为瓦胡岛北岸线路上的起点,小镇各方面的设施都属于比较完善的,也成为了广大游客的一个必到之处和歇脚点。

我们把车停在镇上的市场里,徒步前往更北面的——KuaAinaSandwichShop,这家的汉堡享有夏威夷最美味的称号。KuaAina就在公路旁边,但牌子并不明显,好在有棵大树作为地标。较原木装饰的店堂而言,门口树荫下的露天石桌是大家的首选。

我在门外占座,小猪进去买吃的,端出来一“盆”经典牛肉汉堡、一“盆”牛油果汉堡、一份薯条和一杯大可。我们的汉堡是标准体型的标准配置,而旁边一桌的BIGSIZE就像个小脸盆。经典款的牛肉饼厚度是Double级别的,煎成7分熟,断了血丝,但还带点红红的视觉刺激,咬上去鲜嫩多汁,保留了牛肉的原始香味。配菜包括烤到微焦的白洋葱,几片切得比较豪放的番茄,一把翠绿的生菜,一根嘎嘣脆的胡萝卜,当然还少不了两片刚出炉的松软面包。这家的薯条切得有粗有细,炸的时间也比较长,别有一番焦脆的味道。每次回味美国之行,总是念念不忘KuaAina的汉堡,个大量足,用材新鲜,还有那粗犷直白、原汁原味的乡村风味,总在记忆里刺激着馋筋的跳跃,直到口水滴到键盘上,哈哈。

回停车场的路上有家名叫“OceanQueen”的西藏商店,专卖喜马拉雅手工艺品,门口兼卖具有印度味道的服饰。小猪一心想买一件方便披着的“裙布”——具体专业词汇是什么忘了,就是那种双层两面图案的大四方布,有两根系带,通过不同的“捆绑”方式,穿出不同的裙子造型,于是就随便看看。就在我们挑选的时候,店主出来了,细高个的亚裔,非常热情,一边介绍,一边推荐了几款不错的花色。最后,小猪相中了一件红黄为主色调的非典型“阿三”款,以20刀的价格成交,付钱的时候,店主还找了我们2刀。

从店里出来,我们还在盘算呆会往北怎么走,去哪些景点游玩,因为北岸的名气不小,但网上具体的攻略不多,本打算骑驴看唱本——走着瞧的。既然刚才那个老板这么热情,我们也就杀个回马枪吧,回店里问问他有什么好的建议。老板的热情并没有因为生意做好了就大打折扣,反而更加热情地拿出了当地的详细地图送给我们,还介绍了几个景点,包括看日落的最佳地点SunsetBeach等等,真是令人感激。

小镇的最北端有一片BeachPark,可以看到整个WaialuaBay的全貌——远处层峦叠嶂,峰顶云雾缭绕,港湾里高高低低的桅杆随波起伏,沙滩上的游客正用不同的方式享受着阳光和海浪,小镇果然是值得慕名而来啊!

沿着KamehamehaHwy向北直接驶上83号公路,这是北岸唯一的公路,景点都在沿途之上。我们先来到了WaimeaBay,这里非常好找,最明显的就是峡谷里流出的一条淡水河从Park里穿过,注入大海,把Beach一分为二。有山有水有绿树,自然人也多车也多,找个车位so困难。我们穿过跨越山谷的大桥,跑老远才停下了车,步行了很长一段路才下到了沙滩上。在水里扑腾两下,在沙里打打滚,晒晒太阳,看看比基尼,放轻松啊放轻松。

离WaimeaBeachPark不远有一处海滩名叫“ThreeTables”,原来是在离岸不远的海面上有三块平整如桌面的岩石,形成了自然平台,因此而得名。沙滩上人也不少,想来也是个晒日光浴的好地方。不过此时已然下午,我们还惦记着昨天没有吃到的虾饭,于是继续赶路。
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沿着83号公路绕过北岸的顶端,开到Kahuku,轻车熟路地找到了Romy's虾饭店,买了一份饭和一份菠萝。同学们,不要被我的照片所误导,当时是满怀着期待拍摄的,自然效果不错,但我要告诉大家——这个虾饭太难吃了,外面味道太重,里面又没有入味,虾也太硬,饭也太硬,都TM太硬。还好只买了一份,回头再找一家吃,反正一路上有的是虾饭店。

于是,不远处路边一辆色彩斑斓的餐车吸引了我们——Fumi’sKahukuShrimp。餐车改装自一辆货车,厨房就在上面,后车门做成了柜台,配有各种套餐的实物图片,给人的感觉十分干净整洁。水塘边则搭起了用餐的凉棚。经营者貌似是一对夫妻档,亚裔的面孔,女的掌勺,男的跑堂。我们买了一份虾饭带走,准备在SunsetBeach享受一顿霞光晚餐。

顺路来到北岸顶部的TurtleBay,冬季这里是看海龟的好地方。现在这个季节虽然没有海龟,却也能和当地人一起在退潮后的礁石群里捕鱼捉蟹。看到桶里的战利品了吧,大的有StarFish,小的有窜条鱼,那只红色触须的寄居蟹可是我亲手抓的。小猪则在一边的白砂地里耐心地挑着贝壳和好看的小石子。

在日落前,我们又回到了北岸西侧的SunsetBeach。这里面向一望无际的太平洋,正好是欣赏日落的绝佳之处,而我们来到沙滩上却迫不及待地吃起了第二份虾饭。这家的大虾不像Romy's的那样浓油赤酱,烹调得比较清谈,基本上收干了汁,味道都进去了,但虾肉依然弹性十足。米饭糯糯的,无需过多的汁水,天然的香味和甜味,加上可口的虾仁和爽脆的生菜,真是无敌的美味,以至于等我想拍照的时候只剩下手里的“一握”了,还有的就是一堆虾壳。

为啥都是Kahuku的Shrimp,两家的区别会这么大呢?后来经过照片比对,终于发现了其中的秘密——Romy's的招牌上写的是“新鲜”二字,而Fumi’s标榜的却是“活+VE”。所以,去Kahuku吃虾饭,请认准这辆车。

消灭了勾引馋吐水的最终念想,接着就老老实实地开始等待日落。此时斜阳已经把整个沙滩染得金黄,人们都安静地坐在那里望着海的尽头。渐渐地,那个火红的圆球又躲进了云层里,遮遮掩掩地透出些诱人的光彩。看来还得调整心态啊,性感不等于暴露,美丽还需几分朦胧,美女泡个浴缸,上面都还是肥皂泡呢。

美好的一天就这样过去了,而83号公路上,瓦胡北岸的风情却永远不会随风而逝。
 


【本篇延伸阅读】美国西线夏威夷等游览全程超级攻略游记,
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