埃及8日游 经典游记
时间:2012-03-07 | 点击次数[ ] | 字体:  | 收藏此页 | 打印

一直以来,埃及都是我旅游计划中的一站,只是由于时间的安排和个人的惰性,始终未能成行。这次下定决心,要达成自己的这一心愿,在事前的近两个月中,我就开始到处收集关于埃及的游记、攻略、介绍和书籍,一番阅读后,深深地被浩如烟海的文史资料所震惊,也深深地陷入了对这一文明古国的崇拜和向往…

通过上网搜寻,我们(我和LP)确定了参加携程的埃及8日游,游程中包括开罗、卢克索、阿斯旺、亚历山大等埃及名城。由于时间关系且当时的可供选择的产品不多(携程大量的产品直到11月份才开始公布在网上,但那时我们已经报了团,遗憾!),我们舍弃了尼罗河游轮、红海这些内容,理由是判断这些内容在大部分海滨度假胜地都会存在,而且我们也有了自己的坐豪华邮轮的旅游计划,所以就作了取舍,同时也为将来的重游埃及留下一点遐想的空间。(哈哈,希望能有再游埃及的机会和冲动,当然还要有合适的产品!)

卡尔纳克神庙.jpg
第一天

说是一天,其实晚上11:35的航班也只能算是一夜了。由于我们的出游,都是以自助形式为主,这次在CHECK-IN时,能享受到团队窗口的优惠,倒也算是个意外的小惊喜了。浦东机场的安检和出境签证检查很顺利,但携程提前三个半小时的集合要求,显然也偏于保守,以致我们在机场的候机厅百无聊赖地呆了近两个小时,强烈建议XDJM们应该好好吃点晚餐并带上一些阅读品(或是MP3之类的)以打发时间。

卡塔尔航空公司的五星级果然名不虚传,除了座位间距略嫌狭窄以外(也可能是冬天大家的服装比较臃肿?),其余的服务都令人叹服。机上附送的贴心小物品中,有袜套、眼罩、耳塞等,其影音系统中有多达上百部的影片供选择,且不少影片还是国内最近一个月才上映的!当然,必须注意,有的影片的字幕是阿拉伯语,除非阁下英语了得,否则就只能靠画面和推理来判断剧情了,嘻嘻!特别值得称道的是机上的餐食,印象中,我就是在一次次睡觉、叫醒、饕餮、再睡觉中循环,建议各位适当放宽自己的裤扣,以免难受。

多哈机场与上海有五个小时的时差,到达时也是深夜。也许阿拉伯人的天性使然,机场的管理明显混乱,安检也显得严格而缓慢,建议各位旅友事先将自己随身的行装精减一番,以免届时手忙脚乱。机场的DFS店是全开放式柜台,拥挤、狭窄的空间中塞满了各地的游客,约两个小时的逗留时间中,您尽可以好好观察一下各类商品的实际价格,为回程时的血拼事先做好功课。

从多哈机场到卢克索,航程大约是两小时又四十五分钟的时间,飞机上再次体验了卡航的奢侈餐饮,团友们普遍反映,实在是有些撑不下了…看来阿拉伯人魁梧的身材和明显有“身孕”的肚腩其来有由!终于在离开上海大约16个小时后,我们踏上了埃及的土地。

阿斯旺.jpg
第二天

卢克索机场小而简陋,几乎所有的团队都在机场入境处的银行柜台兑换埃镑,从以后的实践来看,的确,此处的汇率相对优惠些,但是,即便你磨破口舌,窗口里的埃及先生也不会多拿珍贵的一埃镑硬币给你。是的,几乎所有人都知道,埃及是一个小费的国度,您在几乎所有的地方入厕都必须奉上一块钱,更要命的是,他(她)似乎没有找零的习惯,除非你忍功了得,无欲则刚,否则这一天下来,恐怕上厕所也成了高消费喽,哈哈!特别提醒:机场厕所里也有埃及人派送手纸,您可千万别伸手,要不就得献出MONEY,还是乖乖地说NO吧!

埃及人的工作效率较低,入境审查既慢又会出错。负责配合我们出关的所谓官员,会在各位的健康表(入境卡和健康表飞机上会派送,注意填写!)上签字,看着那一笔曲里拐弯、随心所欲的签字,实在是佩服默罕默德先生的发明果然是不同凡响!谁知道,前面的团友都顺利出关了,到了我,这位边检官忽然发现签字者没有写明时间,于是“严厉”地要求那位可爱的官员马上改正,可是令人费解的是,前面的几百人不是也这样就“混”过去了吗?我这边的小插曲算是好的。我们团的另外几位团友,由于碰上的边检官员“粗心”,在他们的入境记录上居然盖上了出境章!这一“隐患”直到全团从开罗离境时才发作,搞得我们可爱的领队好一通折腾,强烈建议:各位在领会护照时,千万要仔细地核对一下您的入境章的对错,好好学习英语哦!

好了,终于结束了前奏,我们一行人登上了大巴,见到了我们的埃及导游。他身材魁梧(相对于中国人),腰身尚可(相对于埃及人),肤色呈典型的阿拉伯人的棕黑色,模样看起来到是挺敦厚的。据他自我介绍,他的中文名字叫“乐观”,这一说,大家都乐了,整个车厢也显得乐观了许多。据我们的领队介绍,这位导游在当地的“地陪”中还是很出色的,曾经接待过不少上海的贵宾团,以后的事实证明,他的确是一位很优秀的导游,强烈向各位旅友推荐!

埃及的第一顿饭是在一个高级宾馆的中餐厅享用的,记得好像叫“麟轩”。尽管大家都已经在飞机上被撑饱了,但说实话,这一顿中餐恐怕是我们在埃及吃得最好的一顿了,饭菜量大且可口,还无限量提供茶水。餐厅的位置紧挨着尼罗河,凭栏远眺,艳阳高挑将天幕映成淡淡的蓝色,对岸是黄澄澄的沙丘,中间是蔚蓝色的尼罗河水缓缓流淌,几艘单帆游船悠悠然在河上飘荡着,眼前是修剪整齐的庭院,微风轻拂,树影婆娑,令人心旷神怡。在岸边停留着几艘豪华游轮,不时可以看见身着比基尼泳装的白种MM出没在泳池周围,更添了几分秀色。在“谋杀”了我们不少相机内存后,大家才依依不舍地离开了这个美好的地方。

下午的第一个景点时卢克索神庙。它是主要由阿蒙荷太普三世和拉美西斯二世修建的(不知道这两位高人是谁吗?好好补补自己的埃及功课吧,否则你在埃及看见的就是一堆堆石头!)。这座神庙是供奉太阳神的宫殿(在古埃及太阳神是主神,地位至高无上),两座高大的、刻满供奉太阳神的图案的砖墙矗立着,中间的通道就是大门了(埃及的神庙大门都是这样的),门前耸立着一座著名的方尖碑,此碑高有18米,上面刻满了各种像形文字和符号,碑身是由整块红色花岗岩制成,底方上尖,上端呈现四棱锥状,埃及人相信这样的造型象征着太阳的光芒照耀大地,而碑身上的文字则会将他们的祈祷带给他们崇拜的神。门前的方尖碑原本应该是一对,另一座现在立在法国巴黎协和广场上,而作为交换得来的那座法国钟,则静静地躺在开罗默罕默德阿里清真寺的大理石广场上,因为这座钟到了埃及不久后它就不走了(这可真是笔赔本的买卖!)…

卢克索神庙中到处都树立着拉美西斯的像,或站或坐,神情凝重,作工精美,而且所有石像都是用整块花岗岩刻成,在距今约3500年前埃及人的工艺水准已经达到了这样的高度!在其中的一尊站像的脚边,我们有幸看到了拉美西斯最宠爱的一位皇后---妮菲尔泰丽,拉氏一生共娶了四位皇后,此女最得他心爱。在卢克索神庙的一侧,我们可以看见一座白色清真寺端端正正地建在神庙的上方,据说,由于古埃及法老文化的衰落,神庙一度已经深藏砂土,后来伊斯兰教兴起,信徒们在建清真寺的时候,无意中挖掘出了神庙的一部分庙墙,这才将这一伟大的建筑从砂土中发掘出来,当然清真寺仍然建在神庙的上方,想象着曾经多么伟大的文明如今居然式微到这样地步,不禁令人唏嘘。

穿过柱廊和广场,我们进入到神庙的深处,墙上那栩栩如生的壁画将一个个鲜活的历史人物呈现在我们面前。一幅壁画上反映的是亚历山大大帝供奉太阳神的画面,大约在公元前三百多年,希腊的亚历山大崛起,横扫欧、亚、非,建立了庞大的帝国。他征服埃及时,埃及正处于波斯人铁蹄之下,苦不堪言,因此埃及百姓非常拥护希腊军团,当时的埃及大祭司(相当于宗教领袖)宣称亚历山大是太阳神的儿子(这已经是将他看作是埃及法老的化身,是埃及最高的荣誉了),这相当于宣布了亚历山大的统治的合法性。这幅画面上,亚历山大一身戎装,英武逼人,神采奕奕,令人不得不钦佩埃及雕刻工匠的非凡技艺!在另一个角落,乐观导游指着一位独手独脚的人物侃侃而谈,据说,古埃及某位法老出征,带走了当时国内所有的男丁,只留下这位老兄坐镇(不知道为什么?)。几年战争下来,法老带领大队凯旋,发现国中女子有三百多人怀孕,甚至包括他的后宫。法老大怒,当即砍掉了这个胆大妄为的人的一手一脚,并打算处死他。此君申辩:担心战争将埃及的男人全都消灭了,出于为国传种接代的需要,才挺身而出,为国献身的!(好高尚!!)有大臣进言:此人能力不俗(相信大家都应该同意吧?!),殆是神人下凡,不可杀之!法老一听,言之有理,就赦免了他的死罪,并画像供奉其为生殖神(法老的肚量好大哦!)!细细一看,画面上男性生殖器赫然在目,最不可思议的是,有一细部居然画出了精子的形状,古埃及没有显微镜,他们是如何知道这些秘密的?史前的文明高度实在是令人惊叹。

当天的第二个景点是卡尔纳克神庙。这是埃及人建造的太阳神的住所,从距今4000年一直到距今2000多年前,上百位的埃及统治者不断增修扩建,是现今存世的最大的古代建筑。它的布局呈现中轴式的对称,对后世的建筑影响巨大。按照它的设计,中间是太阳神(也就是阿蒙神,他在埃及神话传说中已经与原来的太阳神---拉,合二为一,叫作阿蒙拉神)的住所,左侧为其子的住所,右侧是太阳神的妻子---女神穆特的宫殿(可惜现在已湮没不可见了!)。

神庙入口处的广场巨大而无任何遮蔽,即便在12月的今天,我们依然可以感受到埃及太阳的威力,可以想象在盛夏季节来访,对体力是个大的考验。接近神庙,可以看见道路两侧整齐的羊首狮身雕像,工艺精美,刻画细致,羊头上的犄角弯曲自如,的是精品。这就是举世闻名的“公羊道路”,各位如果看过电影“尼罗河上的惨案”,应该可以回忆起那位好事的女作家---奥德博温太太再次发表的宏论。古埃及人崇拜太阳神,他们认为太阳神的化身一天内经历三次变化,日出前是“屎壳螂”,因为埃及人看见这东西费力地推着一个球形物(就是粪球!)想当然地认为这就像太阳神推动太阳(这个,这个…想像力太丰富了点!)。到了晚上太阳神就化身为公羊,这就使羊首狮身的由来,至于狮身,埃及人认为那时力量和权力的象征,也代表着法老的统治(知道狮身人面像的产生了吧!)。据说,公羊通道全长有一公里,直通到卢克索神庙,为埃及最重要的太阳神祭祀节日时的主要道路!现在埃及政府正在全力发掘,希图让通道重现天日。

为了让大家记住古埃及的那一连串拗口而又冗长的法老的名称,乐观好心地将团友们分别按照法老统治时期的先后来命名,可惜全团19人都分完了,也只能明白个大概,倒是为大家在随后的参观中平添了许多乐趣(我就乐颠颠地在图特摩斯三世像前留影,那是我的角色哦,也许我就是这位高人转世呢!)。强烈建议各位多学习一下古埃及的法老历史,特别是那些著名的如法老拉美西斯二世、图特摩斯三世、哈齐普苏特女王等,这对于你的旅游,甚至听懂导游的讲解很重要!

神庙内的广场上照例又竖着拉美西斯的像,只是像上的他双手持权杖交叉合抱,郂下的胡须呈卷曲状,这表明此雕像是他死后所作(如果是他生前所作,应该是双手下垂,两脚分开或前后站立,胡须挺直,记住了!)。穿过广场,就进入到著名的多柱厅。说是厅,其实是一个小型的广场,中间有石柱134根,最高的15根的高度有18米,柱身宽大,成年人需要6-7人才能合抱,柱身上刻满了各种象形文字,都是古埃及各代法老表达自己对太阳神的崇敬和自己献给太阳神的供品(法老都自认是太阳神的子孙,这是他们统治的合法性所在,类同中国的君权神授!)。石柱顶端都呈现莲花和纸莎草的形状,刻工精美,刀法精湛,最大的顶上据说能站下50多人!一些石柱上架由石梁,由下仰望,依稀可见其上有几块巨石(这就是电影“尼罗河上的惨案”中,安德鲁大叔推下来企图砸死林内特的石头了,目测看来,巨石重有上千公斤,非人类所能撼动,佩服编导的想象力!)。站在多柱厅中,抬头仰望,阳光只能透过密布的柱身和石梁斜斜地照下,只觉巨柱参天,神圣庄严,鬼斧神工,非人力所能为,我等庶民百姓至此,俗念顿消,景仰之情油然而生。

通过多柱厅,神庙的主体建筑呈现眼前,规模宏大,气势磅礴,可惜因年代久远多已颓败,只能依稀想象当初的盛况了。在神庙中,可见巨大的方尖碑,最大的就是由哈齐普苏特女王树立的,后世为了抹杀其功绩(埃及的男尊女卑思想也很严重!),曾砌墙将碑身封闭,由于日照的差异,现在可以发现碑的顶部与碑身的颜色略有差异。穿过乱石纷纭的道路,在神庙的一侧,可以看到埃及著名的“圣甲虫”的雕像,各位想必从电影“木乃伊”中领略了它的恐怖,实际上它在埃及是健康和幸运之神,传说围绕它逆时针转上七圈,可以无病无灾,升官发财。于是,你可以发现一群群的游客围绕着它,一边转圈,一边口中念念有词,想来祈祷好运的心情古今皆然。雕像边上,有一巨大的水池,是以前神庙的祭司们在祭祀太阳神前沐浴净身的场所,看看那巨大的容积,你才相信神庙在鼎盛时期拥有三千多名祭司,这在当时是很大的一股势力,再加上埃及人对于宗教的信仰,神庙聚集了大量的财富,当时的大祭司拥有巨大的权力,连法老也要受他制约。终于在阿肯纳顿时期,君权与神权发生了冲突,当时的法老将首都搬到了孟菲斯,并且摒弃了所有的神灵,独尊太阳神,一度剥夺了大祭司的权力,虽然斗争的结果是以后的法老又回到了以前的轨道,但也极大地打击了大祭司的势力。我看,所谓神权是要通过君权的拥戴才能贯彻,而所谓君权也需要神权的首肯才是合法,这两股势力相依相生,某一方的膨胀必然导致另一方的对抗,其结果是两败俱伤,古今皆是如此,这告诉了我们“和谐”的重要性。

说实话,卡尔纳克神庙的确是建筑史上的奇迹,你在此可以发现埃及、希腊、罗马建筑等各种风格,从那些破落的断垣残壁上,你能看到现代建筑的很多设想的借鉴和影子…夕阳西斜,棕榈树在微风中轻轻摇曳,残存的石壁那长长的影子投射在广场上,那三四千年前的石柱默默地伫立着,似乎在缅怀往日的荣光,想像一下吧:旭日东升,灿烂的阳光照射在镶满金箔的神庙屋顶,万千臣民抬着太阳神的神像和贡品,在铺满银子的公羊大道上缓缓行进,这不就是天堂的画面吗?

当天我们住宿在卡尔纳克索菲特酒店,那也就相当国内三星级的设施,但环境幽雅,落日的余晖映红了酒店蓝色的泳池,很有点海南三亚的感觉。建议各位如果可能的话,上午在日出前后(由于方向的关系,酒店虽建在尼罗河边,但看不到日出)可以到河边散步,清晨的尼罗河,静谧无声,费卢卡的帆影懒懒地挂在水上,淡淡的水雾将周围的建筑衬得一片朦胧,初起的阳光仿佛在周围的景色上蒙上了淡粉色的轻纱,就像是一幅绝佳的水粉画。

那天的晚饭是吃的埃及餐,感觉可以接受,特别是烤鱼,有点上海“面拖鱼”的风范,推荐一下。西点的做工尚可,但要小心埃及的那些说不上名来的小点心,除非是对甜味的酷爱者,否则切勿轻易尝试,因为埃及自助餐是不含饮料的,一下子腻住了,只能掏钱买茶或饮料了。也许是旅行的劳累,一宿好睡,好好地帮助了我倒时差。

卢克索神庙.jpg
第三天

埃及以前是分为上埃及和下埃及,它们的象征分别是莲花和纸莎草,保护神是鹰和眼镜蛇。大约在公元前3700年,上下埃及统一,因此埃及法老的王冠上都有上下埃及的标志,他们的雕刻中经常有莲花和纸莎草出现,而鹰则由于传说中鹰神何鲁斯的关系,被赋予王权的象征,眼镜蛇则作为法老的保护神到处出现在神庙顶、金字塔或法老墓中。

埃及国土面积一百万平方公里,但96%是撒哈拉沙漠(更正一下,撒哈拉在阿拉伯语中就是沙漠的意思,我们经常说“撒哈拉沙漠”,就好像在说“沙漠的沙漠”一样),因此埃及人口的99%都居住在沿尼罗河两岸的4%的国土上。按照法老时期的习惯,尼罗河东岸是居住区,他们的宫殿、神庙等都建在东岸,西岸则是墓穴所在,是死人住的地方。(我们在尼罗河西岸也看到了不少房屋,据乐观说,那大部分是以前盗墓者的居所,他们在房屋下面打洞挖掘木乃伊,据说西方人酷爱吃木乃伊外面包裹的亚麻布,大补!恶心!!)

我们今天参观的第一站就是尼罗河西岸的国王谷,那里有62位法老的地下墓穴。埃及人以前将尸体埋葬在沙漠中,并立石纪念。但风吹沙埋,很快就找不到墓地了。于是有钱人就在上面用石块垒起来一层层的“房子”保护陵墓,后来越垒越高,越造越大,就出现了伟大的金字塔。但由于金字塔中埋藏了法老的大量随葬品,入侵的叙利亚人和伊拉克人,就破开金字塔,掠走其中财宝。到了图特摩斯一世时期,他为了保证自己的陵墓不被发掘,最主要的是自己的木乃伊不被破坏(埃及人相信,人死后可以复生,因此他们想尽一切办法来保护尸身,这就使木乃伊的由来),他想到了地下墓穴。经过寻找,发现卢克索(古代就叫底比斯,也就是著名的四大文明之一的所在地,是古埃及的首都)西岸有一座山谷,其上峰顶尖耸,山体嶙峋,颇似金字塔的外形,就将此地选为墓地所在(这就是国王谷的来历)。法老们为了保护自己的墓穴,他们征发了几万个民工,并专门为修墓的民工建造了居住的城市,按照乐观的说法,当时的埃及民工并非奴隶而是自由民,法老让他们修墓是要提供食物和工钱的(我对此表示怀疑,埃及的文明难道一下子就跨越了奴隶社会?)。后来随着墓穴越修越多,工人越来越多,管理上也越来越难,终于有人活着从城市中逃出来了,于是墓穴的方位和秘密也就公诸天下了。可叹,法老们不知道“匹夫无罪,怀璧其罪”的道理,即便无人生还,那巨大财宝的吸引力早晚会使得他们的墓穴被人发掘!(连我们主张薄葬,建立72座疑冢的曹操墓不是也被勤劳勇敢的后人找到了?!)

为了保护国王谷中的陵墓,现在开放用来参观的只有十三座,且每张参观券只能选择其中的三个墓穴参观,如要另外增加,则要额外付费。(注意:攻略上有建议直接给陵墓守卫小费入内参观,有MM尝试,但未成功,需要返回最外面的检票口购票,大约有1公里的路程。建议想多看的人,在购票处就先买好,以免往返)其实,墓穴的规模虽有大小,但其中的随葬品不是被盗就是已进了博物馆,也就是空墓一座,感觉上参观三处已经足够了(当然个别酷爱“倒斗”的大侠可以多看看,以利于同行切磋。)。我们可爱的导游乐观不愿入内(他说是为了避免法老的诅咒),在每座墓外将里面的壁画图案一一向我们作了讲解。说实话,这些解说非常必要,他让你对埃及的象形文字有了基本的了解,什么是太阳神,什么是法老的标记,法老死后如何在神的引导和护卫下复生,天空女神以前与大地神是粘在一起的,造物神硬将他们拉开,因此女神的身体弯成穹形形成了天幕,四肢仍然与地相连等等等等…虽然你不可能在短短的时间内成为埃及古文字的专家,但当你进入墓穴,看到那些壁画时,至少感觉有迹可寻,不再是一头雾水,晕头转向了。我印象最深刻的是拉美西斯九世的墓穴,布满墙面的象形文字有条不紊,杂而不乱,那几千年前的神秘符号似乎在传递着某种信息,壁画的画面布局精巧,构图新颖大胆,画工技艺更是出神入化,尤其是那些鲜艳的色彩历数千年而不褪色,不由得你不佩服古埃及人的绝顶才智。

离开国王谷,我们的下一站是大名鼎鼎的哈齐普苏特女王神庙。这位杰出的女性凭借其出众的才智和桀骜不驯的性格,留下了许多特立独行的故事。她将自己的神庙建在自古以来就是墓葬所在地的尼罗河西岸就显示出她与众不同的个性。而神庙的设计和建造师荷太普(也是卡尔纳克神庙的建造者之一)就是她的情人,据说神庙中以前的壁画中有他们寻欢作乐的画面。她没有办法嫁给他,就给了他最大的权力和最多的爱。而那位超前的天才将自己的全部心血倾注到了神庙的建设中。说实话,以荷太普的作品来看,我只能说,他太太太太超前了,“潮”得让人难以置信!神庙位于国王谷另一侧,倚山而建,张开的山体仿佛像巨人的双翼温柔地将女王的神庙轻轻围住(这里面有特殊用意啊!)。远远望去,神庙的正面开阔,一长排间距均匀的立柱将神庙主体分割成一格格规则的长窗,宽大的花岗岩石阶分两层缓缓展开,引导你拾阶而上,这种建筑风格似曾相识,你可以从大量国家博物馆、大会场、纪念堂等等标志性建筑中看到它对后世的影响。在神庙主体建筑的前方,有一处遗迹,为女王远征埃塞俄比亚时带回的树种(现已枯死,仅留树桩)。神庙正面入口处,有一排女王的立像,她头上戴着上下埃及的王冠,为了顺应当时的世俗要求,雕像上添加了胡须,但秀美的面庞仍旧透露出明显的女性特征。雕像的刻工精湛,仅就其工艺和所处的时代而言,已经是不可多得的珍品。两侧柱廊内有大量描写女王生平事迹的壁画,虽因年代久远,画色浅淡,但仍依稀可辨。神庙深处,有一石室(禁止入内、拍照、摄像等),传内有女王仿真身的石像,后世法老为了毁去女王的所有统治痕迹曾砌墙将石室封闭(据说是我的前生图特摩斯三世,唉,作孽啊!)。

哈齐普苏特女王,因为其发音类似英语hot chicken soup(译名“热鸡汤”),又被游客称为“热鸡汤”女王。她生前是法老图特摩斯一世的女儿,自小聪慧过人。由于图特摩斯一世没有嫡出的儿子,继位的图特摩斯二世,为了保证其血统的纯正,娶了这位同父异母的妹妹(是近亲!可惜他们不懂优生优育!)。由于这位法老秉性柔弱,哈齐普苏特天性中的强硬显现出来,两人几乎是共同执政,颇有点类似我国唐高宗时期,李治和武则天共同管理国家,中外称为“二圣”。图特摩斯二世死后,继位的图特摩斯三世同样并非嫡出,而且年仅弱冠,于是哈齐普苏特一边安排自己的女儿与之成婚,完善其统治的合法性。另一边,公开宣称自己是太阳神的女儿(必须和这位大神扯上关系,否则人家不承认!),并称接到神谕,上天将上下埃及的统治权交予自己。于是,哈齐普苏特正式以男性的装束登基管理庞大的帝国。从史实来看,她在位时,埃及国势鼎盛,政治修明,声威远播,是埃及历史上的黄金时期。这同样和我国唐代武则天的“大周”相似,那也是延续了大唐贞观之治的赫然国容,但埃及女王的时代要比我们早了两千多年啊!被送入军中的图特摩斯三世,同样是位能征善战的将才,而且由于其常年征战沙场,身边积聚了一批军事力量,在得到当时大祭司们的支持的情况下,图特摩斯三世突然复位,并宣布哈齐普苏特失踪(历史上也的确没有其后女王行踪甚至生死的记载)。在图特摩斯三世复位后的大约二十年后,他开始着手毁去一切能证明女王统治和功绩的记录,因此哈齐普苏特存世的完整雕像固然绝无仅有,连很多文字的记录也无从查找。应该值得肯定一点的是,图特摩斯三世在位期间,同样是开疆拓土,埃及王国的统治疆域为古埃及史上最广大的时期,他应该也是为有为的明君了(为我自己辩护一下,嘿嘿!)。就他和女王的恩仇来看,我比较赞同一位老先生的看法(他的游记公布在“出差人”网站上),女王和这位图特摩斯三世应该是惺惺相惜,首先女王并没有下手将他除去,保留了他继位的希望,其次,他继位后其实是萧规曹随,秉承女王的管理体制,将埃及推向繁荣的巅峰,而且他在二十年后再动手这一点也说明他对于女王的怨恨并不严重!事实上,图特摩斯的不少行为也流露出的内心的真实想法,例如,他保留了女王神庙,他将一部份的女王像和记载女王功绩的记述,如方尖碑等,只是以其他建筑遮挡起来。从历史记载来看,图特摩斯三世生前也没有嫡出的儿子,这意味着他的后代同样可能面临和他一样的困境,这导致雄才大略的他开始为自己的继任者开始消除可能的障碍,这可以解释为什么他要到继位后二十年才开始对付女王的原因吧。

在离开尼罗河西岸前,我们参观了门农神像。其实所谓的门农像原来是阿蒙荷太普神庙门前他的石像,由于此君一度背叛古埃及宗教,独尊太阳神,遭到大祭司们的忌恨,神庙被毁,原有的建筑材料大部分被当地农民拿走。当地几次地震,神像出现不少裂缝,拂晓前,石像遇冷收缩,晓风穿过较大的缝隙,与石像摩擦产生啸吟,颇似哭声,罗马人听见后,将它比作罗马神话中,战死沙场后因惦记家中老母而啼哭的英雄门农,故此石像名为门农神像。后来的一位罗马皇帝,好心地将所有裂缝修补完整,从此再也听不见黎明前的哭泣声了(多此一举,不学无术的典型)。现在的石像也年深日久,面部已风化而不可辨,群鸟聚集其上作巢。可叹,一世英豪为鸟群所欺,千秋功业沦为一场画饼!

离开卢克索前的那顿中式午餐还是不错的,关键是能上免费得厕所!由于连日的参观,估计大家的一元硬币已经消耗得差不多了,由于埃及人不找零的习惯(真黑啊!不过我看见一个白人大个子直接闯进厕所的,看门的嘟哝了几句也没办法。估计咱这身体干不了这个,汗!),大家已经在讨论团购得问题,想到要浩浩荡荡搭伙上厕所,就觉得有点别扭。不过,体贴的顺应民情宣布:车上附带的厕所可以使用,但“只准唱歌,不许跳舞”。这要算是埃及游中的特大利好了!

从卢克索往阿斯旺的路程据说有280公里,但我严重怀疑埃及人对于距离的感觉。实际上大巴在类似中国省道的非封闭公路上,平稳地以不超过80公里的时速行驶3个小时就到了,感觉上这段距离应该是280埃里!大约一半路程的地方,有个休息站,值得推荐,那里规模庞大,设施齐全而且清洁,物价便宜,当然厕所还是收费的。

埃及现在的人口有八千万,约四分之一人口聚居在开罗。埃及人口中85%信伊斯兰教,14%信基督教,剩余有些类似努比亚人等少数民族。我们好奇地向乐观打听埃及人在伊斯兰教义熏陶下的婚姻生活。原来埃及男性成年后,其父母(主要是母亲)会到处向亲戚朋友宣传自己的儿子如何如何优秀(广发英雄贴),于是一传十,十传百,家有闺女的有心人就会讨要一张相片(相片面试),如果女方中意,那么就会馈赠一张小姐的玉照,双方都满意的话,男方就要携带彩礼(这个,这个大家就比较熟悉了吧?)登门面试。这是整个环节中最关键的,如果面试合格女方请喝茶,如果被淘汰,那就喝咖啡(咖啡是拒绝哦,你注意到了吗?),乐观同志强调他经常喝到咖啡,哈哈!在通过初期的接触后,男女双方可以单独在一起相处一到二年,以互相熟悉性格和脾气,在此期间,如果男方不满意女方,那么彩礼就不退还了(定金没收!),如果女方反悔,那就得退还彩礼(不用双倍返还!)。乐观特别谈到伊斯兰教中允许一个男人最多可以娶四个老婆的教规(这点对不少男性有很大吸引力!),他认为,伊斯兰教严禁嫖妓卖淫,且婚前男女双方的接触有限(即使是单独相处也要严于自律,婚前嘿咻那是做梦,而且还是恶梦!),这是对双方的保护和尊重,而每次男方要娶一位新的妻子(他们不分大小,妻子之间一律平等),都必须要已婚的所有妻子同意,当然男方可以提出离婚,但要付给女方相当于个人全部财产的三分之一到两分之一,而且每位妻子必须有独立的住所,丈夫必须负担她们的生活费用。因此,乐观认为这样的婚姻规定还是比较人性化和公平的,而且他也承认,娶四位妻子的埃及人相当地富裕,在现在的埃及也很少了。

我们在阿斯旺住宿的酒店叫莫凡彼度假村,酒店位于一座小岛上。当酒店的渡轮慢慢地离开岸边时,但见夕阳西下,蔚蓝的尼罗河水轻轻荡漾,河中不知名的小岛礁上栖息着一群群水鸟,点点帆影不时从你眼前掠过,微风袭来,但觉神清气爽。莫凡彼酒店内部装饰豪华,是我们此行住宿的酒店中档次最高的,客房的落地窗外那宽大的阳台正对着阿斯旺市区,晚间灯火璀璨,霓虹闪烁,令人心动。可惜由于大家都要赶次日早上的阿布辛贝神庙之约,反到只能在这最好的酒店住最短的时间,遗憾!

当天在阿斯旺的是努比亚餐,要坐船近二十分钟去另一个岛上用餐,也算是夜游了一会尼罗河了。个人感觉努比亚饮食完全可以适应,你可以选择主食(鱼或是牛肉),需要注意的是它的前点是一种类似像新疆馕的饼(埃及餐也有),它有一种蘸料居然是酸奶,味道独特,可以一试。由于次日需要早上三点半集合出发,大家不敢怠慢,早早地洗洗睡了。

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第四天

大概是在1997年吧,埃及发生了一桩恐怖分子袭击游客的案件。一群恐怖分子埋伏在哈齐普苏特神庙边的山上,待游客进入神庙游览区域后,突然出袭,打死了八十多名西方游客。此事件后,埃及旅游业一落千丈,这对于将旅游业视为命脉的埃及来说是难以承受的(旅游业是埃及的第二大产业)。痛定思痛,埃及政府成立了四万多人的武装警察队伍为游客保驾护航。可以说,现在您到埃及是带着保镖在旅游喔!

举世闻名的阿布辛贝神庙位于阿斯旺南方约270公里处,此地距离苏丹国境仅15公里。为了保证游客不被骚扰,去往阿布辛贝的游客需要集中一起出发,而且在车队的前后两辆车上有武装警察护驾。由于我们的旅游车是排在车队末尾,我们有幸见识到了荷枪实弹的埃及警察,威风与否不敢说(因为是早上四点,这位仁兄的肤色在夜色的掩护下也实在是看不清楚)不过说实话,这一路上,他倒是睡得很实在的,我在他后面两排得座位上可以看到他的头基本上是歪着的…估计真要有恐怖分子的话,咳咳,我们还是投降稳妥点!

从阿斯旺到阿布辛贝神庙的车程大约是三个小时。由于途中有辆旅游车抛锚,作为车队末尾的我们义无反顾地下车帮忙,折腾了近半个小时,那辆车刚刚修好就一溜烟地没影了,连声招呼都不打,团友们愤愤不平地表示,最好他们直接就撞上恐怖分子,哼哼!整个行程的大部分都经过沙漠,我们有幸经历了沙漠上的日出,它不同于山顶、海上的日出景观。首先,沙漠日出的天时较晚,几乎整个天幕都呈现明亮的淡蓝色时(通常这时候其他的日出已经结束,但要耐心,这是在沙漠中!),可以看见远处的地平线有几束红光隐约闪烁,很快地,旭日露出了黄色的一抹,它上升的很快,大约两三分钟的时间,呈土黄色的太阳就完全跃出了地平线,这时的形状是椭圆形的像被压扁了似的,几十秒后,太阳就放射出夺目的光芒,整个日出到此结束。我看了下时间,大约是埃及当地时间早上6:45分左右。

阿布辛贝神庙是举世闻名的联合国文化遗产。当初埃及总统纳赛尔一意孤行要修建阿斯旺大坝,神庙面临灭顶之灾,而埃及政府却置之不理(觉得有点耍无赖!)。联合国出资3200万美元,集中了二十多个国家的专家,将神庙连同它的雕像切割成五千多块,并一一编号,在新址上再按号码细心还原,即便如此,还是留下了巨大的遗憾!因为阿布辛贝神庙除了它庙前高达24米的四座拉美西斯二世的石像和神庙中那无数精美异常的壁画外,它还有最最神奇的特点。只有在每年的2月21日和10月21日,这两天分别是拉美西斯的出生日和登基日,初升旭日的光芒会透过神庙狭窄而又深邃的通道直接照射到位于神庙最深处的太阳神、拉美西斯二世、光明神的石像上,而处于同一水平位置的黑暗神的石像却永远是处在黑暗中。每年,这一奇观会持续十几分钟,届时,埃及和来自世界各地的游客会聚集在此狂欢庆祝,这就是著名的“太阳节”的由来。由联合国主导的此次搬迁,尽管集中了全球多国的学科精英,但现在的阿布辛贝神庙不仅阳光进入的时间都延后了一天(都成了22日),而且黑暗神的身上也会沾上点不应有的光!真不知道我们的科学知识是进步了还是退化了?古埃及人在天文学上的造诣实在是泣鬼惊神,令人佩服得五体投地!

阿布辛贝神庙是由拉美西斯二世在位时主持修建的,此君在位67年,寿至99岁而终,留下了96个儿子和几十个女儿(他应该被封为生殖神!),除了遍布埃及的石像外,这座神庙肯定是他对于埃及甚至人类的巨大贡献了。拉美西斯二世在位时,叙利亚人、努比亚人、伊拉克人等等强敌环伺,局势相当紧张,他将神庙建在远离底比斯的这里,其实是在向苏丹的敌对政权展示国力。拉美西斯一生东挡西杀,虽然建树颇多,但从历史记载来看,他对外的战绩是胜负参半。神庙的壁画中有相当部分描述了他与叙利亚国王交战,如何英勇杀敌,如何迫使敌人低头求和等等。其实,即以他较为得意的那一战来看,由于向导的错误和通讯联系的不发达,他其实是与自己的大军主力失去联系,而误入了敌国要地,身陷重围他只能苦苦支撑,幸好部下及时赶到才转败为胜,当然在他的记述中,这成了他用兵如神的经典战例。神庙的壁画上,叙利亚国王矮小而又猥琐,拉氏则趾高气扬、神采奕奕,就如乐观而言,在叙利亚人的壁画中,恐怕同样的场景中的主人公得易位相处了!

据实而论,以一块完整的花岗石雕刻成的巨像重达上百吨,且石像上的他,神情安详,目视远方,头冠、衣袂、肌肤均刻划得生动传神,宛然如生,庙中的壁画更是色彩鲜艳,构图新颖,叙事清晰,精美绝伦。在拉美西斯神庙的一侧,有他为自己最心爱的皇后尼菲尔泰丽所建的神庙,规模略小,但相当罕见的有尼氏的石像,且大小与他的像体差相仿佛。据记载,尼菲尔泰丽皇后是埃及四大美女之首,美艳盖世,拉美西斯甚至认为她是埃及美丽神转世,她的石像上方刻有一对牛角,在古埃及这是美丽女神的标志,乐观告诉我们,在埃及夸女人美貌就说某某长得象牛一样美(这个,这个在我们这里是要挨板砖的哦!)。由于过于迷恋她的美貌,在这位皇后过世后,拉美西斯二世居然娶了他与尼氏所生的两个女儿为妻(这个夸张得太过分了吧?!)!在神庙里有一巨幅壁画,描述的就是尼菲尔泰丽与拉美西斯成婚时的场景,画面上的她身材曼妙,服饰精美,衣裙飘逸宛如透明的薄纱,果然不同凡响。

整个神庙(含拉氏和尼氏的)都是倚山而建,当然这山不是那山,它是用混凝土浇筑成的山体外壳,上面覆以砂土形成,工程浩大,可见联合国当初的决心和投入。

前往阿布辛贝神庙游览,需要原路返还,整个行程耗时约8-9个小时。为了不影响随后的行程,我们在车上用餐盒解决了早、午餐,说实话,莫凡彼准备的早餐很丰盛,光是各种形式的面包就有5-6种之多,再加上午餐的积累,这一天,大家座位上最多的就是面包了,全车厢都飘荡着面包的香味,以致于当我们晚上在阿斯旺前往开罗的火车上再度面对类似的晚餐时,我实在是没有了食欲,我想借鉴网上攻略的旅友们如果带了足够的榨菜、巧克力等食品,这一天大概是最能发挥作用了。

阿斯旺位于埃及南部,即便在12月份,正午的阳光仍会让你感受到它不俗的威力!返回阿斯旺后,我们直接就去了阿斯旺大坝。在古埃及的象形文字和不少神庙中,你都可以看到一个钥匙形状的图案,叫“生命钥匙”。它上部的圆圈代表地中海,下部的一竖代表尼罗河,与中间的一横共同组成尼罗河三角洲,这就是埃及全部的生命力所在,由此可见,尼罗河对于埃及的意义!古埃及人观察到,每当天狼星出现,尼罗河就会泛滥,而洪水会带来肥沃的土壤。于是他们将一年按照泛滥、播种、收获分成三季,每季四个月,每月三十天,共三百六十天,另有五天作为祭祀和庆祝,这样一年就成为三百六十五天,这就是著名的“太阳历”!在现代天文学出现之前,它的精准程度只有玛雅人的历法可以相提并论。凭借肉眼的观测,古埃及人可以精确地辨认夜空中三十多个星座,其位置的准确与我们现在通过天文望远镜观察到的结果不差分毫,我一度怀疑,在古埃及出现的文明有着我们未知的神秘文明的影子。

尼罗河的泛滥固然为埃及带来了肥沃的土壤,但它的喜怒无常也让埃及人甘苦备尝。为了彻底解决这个问题,埃及当时的总统纳赛尔决定修建大型水坝来解决这一困扰了埃及多年的问题。在当时,这样的决定可是掀起了轩然大波,埃及的邻国联合英、法等宗主国向埃及施压,甚至不惜兵戎相见,但这一切,并没有阻挡住纳赛尔的决心。借助于当时的苏联的支持,阿斯旺大坝于1974年建成,至今你可以在大坝上望见巍然屹立的“埃苏友好纪念碑”。用今天的眼光来看,阿斯旺大坝确实是平平无奇,其规模、设施和设计都乏善可陈。我从一些文章中看到,自阿斯旺大坝竣工,截留了大量上游的富含养分的泥沙,这不仅造成了大坝内的泥沙淤积,使坝底水位抬高,更使得下游尼罗河两岸的土壤肥力下降,影响了埃及的农业。埃及人奉为国宝和象征的纸莎草现在已渐渐无从寻觅(他们现在大量从苏丹进口),埃及人认为是神收回了他们的恩赐。更为严重的是,一旦埃及与周围邻国发生摩擦,阿斯旺大坝立刻就成为悬在埃及头上的“达摩克利斯之剑”,因为一旦被毁,它的库存水量可以瞬间冲毁下游埃及最为肥沃且经济最发达的尼罗河三角洲地区,给埃及带来毁灭性的后果(当然,他们可以事先泄洪以降低危险,但以水库的满负荷容量计算,安全排放至安全水位需要两个星期!)。由此我联想到了我们的三峡工程,这种毕其功于一役的做法同样造成了风险的集聚,当然我们可以说在三峡大坝上我们作了足够的安全防护,但无论如何这成了我们为自己人造了一个死穴和命门!而且三峡库区的泥沙淤积问题也是日趋严重,一条条新增的导流明(暗)渠使得这一问题已无法掩盖。我们看到,三峡竣工后,重庆经历了百年未遇的干旱和高温,长江中下游发生了史上罕见的连续雨雪冰冻,汶川大地震更是酿成了前所未见的灾难和损失,虽然还没有证据证明这之间的联系,但仅用时间上的巧合来解释也很难令人信服。曾有专家提出,三峡工程对于地质地貌的巨大变化,会酿成“木桶效应”,给气象、地质、环境带来无法估量的影响,现在看来,这并非是杞人忧天!但愿,在投入了巨大的资金,付出了巨大的牺牲后换来的不要是一个巨大的问号。历史无数次证明,人类征服自然的每次大规模行动,都得到了自然的回应和报复。

离开阿斯旺大坝,我们前往菲莱神庙。那也是因为水库的原因而搬迁的一座神庙,现在的神庙与原址隔水相望但要高出一百多米,你还能依稀看见当初为了搬迁神庙而筑起的围堰。我们坐船前往神庙,游船划过水面,留下一道道波纹,慢慢地在深蓝色的河水中荡漾开来,不知名的礁石上可以看见很多水鸟,甚至在水草丛中你还能看到孤傲的鸬鹚。船行约十多分钟,神庙的建筑就映入眼睑,那时一座用红色花岗岩装饰外观的建筑,在蓝天的衬托下分外地出色,神庙的外观仍旧是埃及古建筑的风格,高大的石柱、宽阔的门廊、装饰丰富而又精美的外墙显示出菲莱神庙出众的地位和品味。菲莱神庙供奉的是埃及著名的伊西丝女神,在神庙那众多的石柱顶端,你可以看到伊西丝的雕像,石柱的雕刻仍旧以纸莎草和莲花为主,工艺精湛令人叹为观止。如果你仔细观察,甚至发现每根柱子顶端的处理都有不同,但都显示了埃及工匠的非凡技艺。在神庙入口处的广场上,我们聆听了乐观讲述的一段跌宕起伏的爱情故事。在古埃及,有两兄弟分别叫奥西里斯和塞特,由两姐妹叫伊西丝和涅芙斯,两兄弟都爱上了姐妹中的姐姐,两姐妹也都爱上了兄弟中的哥哥。那时,哥哥奥西里斯已经是埃及的国王,他娶了姐姐伊西斯为妻。弟弟塞特心中嫉恨,一次在酒后,他带自己的兄长来到一付棺材前,引诱他躺进去(他在事前偷偷地量好了哥哥的身材,这付棺材是定制的)。他将棺材钉死,然后抛入尼罗河,而他自己篡夺了哥哥的王位。伊西丝得知消息,焦急万分,多处寻找,在尼罗河神的帮助下找回了失踪被害的夫君,并用神力使他复活。但塞特并不甘休,他将奥西里斯再度杀死,并分成十四块,抛撒到埃及全境各处。伊西丝得知后,悲伤不已,泪水化作了尼罗河水,从此尼罗河泛滥不已(这有点像伍子胥形成的钱塘潮了!)。伊西丝经过努力再度找齐了丈夫的尸体(另一说是只找回了十三块,那对于男人最关键的一块被尼罗河鱼吃了,因此尼罗河鱼有壮阳的功效,哈哈!),伊西丝运用神力让丈夫复活,但时间只有一天,奥西里斯从此成为埃及阴间之神(类似中国的阎罗王)。伊西丝怀孕后生下的就是大名鼎鼎的鹰神荷鲁斯,他长大后在鳄鱼神索贝克的帮助下,经过苦战打败了自己的叔叔,夺回了王位,从此鹰神就作为埃及王权的象征,永远保护着各代法老。在激战中,荷鲁斯失去了自己的一只眼睛,在埃及,鹰神的眼睛是具有辟邪的护身之功。那位阴险狠毒的塞特成为了风暴、沙漠和破坏之神(可见,坏到极点也有收获!)。还有一个插曲,伊西丝的妹妹涅芙斯原来嫁给塞特为妻,但她爱慕奥西里斯,便用计灌醉了他,偷偷发生关系(严重怀疑奥西里斯是故意的!),两人生下的孩子就是死亡之神阿努比斯(看来塞特向哥哥下毒手也有些原因哦!)。其实埃及的神庙背后都有着大量的故事和传说,它支撑着神庙在人们心中的地位,而神庙也为故事的流传提供了依据。

将近一天的奔波,而且大部分旅游时间是在烈日直射之下,团友们的体力消耗很大。在参观当日最后一个景点---未完工的方尖碑时,大部分人已是无心恋战,好在这个景点无论是其本身还是景点背后的故事都不多,整个过程在20多分钟里就结束了。这块方尖碑是哈齐普苏特女王建造的,如果它能顺利完工并树立起来,它将是有史以来最高最大的方尖碑,可惜在开采和加工过程中碑身出现了断裂,因此废弃。我们在小山坡上,可以明显地看到其碑身中央的裂缝,真是可惜了。乐观介绍,方尖碑都是用整块红色花岗岩加工而成(都是从阿死亡的矿区采集的),埃及人用更为坚硬的黑色花岗岩为原料,打磨和刻画碑材,在碑材的周围和下部根据要求的尺寸留下刻痕和较深的洞,然后将木材插入并浇上水,利用水分蒸发产生的张力将碑材与石块整体剥离,这在当时缺乏现代切割机械和化学原料的情况下,不失为一个妙招。方尖碑加工完后,埃及人将它运至尼罗河边,利用河水泛滥的强大力量,顺流而下,将碑身水运至底比斯等位于下游的当时的埃及首都。他们在拟定要树立方尖碑的位置,建一上面开口的小屋(类似围墙),中间灌满沙子,然后在小屋的底下开一扇小门,并暂时封闭。他们以小屋的顶为最高处堆砌一斜坡,利用原始的人力、简单的绳套和巧妙的滑轮装置(我们有幸在其后的埃及国家博物馆中见识了这些智慧的结晶)将方尖碑底朝上、头朝下地拉上斜坡,然后设法将方尖碑的底座插入小屋的中间位置,打开下部的小门,利用碑身的重量和沙子本身的流动性将大量沙子排出,并将方尖碑树立起来,最后拆除小屋。好了,经过这番折腾,重达上百吨的方尖碑终于矗立在它该站的位置上了!古埃及工匠们的慧心巧思令人衷心折服!但我还是有很多疑问:方尖碑水运时用什么运载?如何控制其走向?到岸时的拦截和运输是怎样的?方尖碑又是如何将底座准确地插入开口的小屋中(他们那时可没有起重和牵引机械!)?方尖碑在下沉时又是如何控制其平稳的?这一系列的问题恐怕只有起工匠们于地下才能得到答案了!我不禁深深惋惜,埃及人在法老统治结束后,先后被波斯、希腊、罗马、奥斯曼帝国统治,在他们有意无意的侵蚀下(特别是伊斯兰文明的强势入侵),原来的文化已是消失殆尽,曾经叱咤天下的四大文明之一,只留下了断垣残壁和一堆堆谜团让后来者凭吊!两相比较,又不禁骄傲,同为古代四大文明的中华文明,虽然久经磨难,迭遭外族蹂躏,却每每历劫重生,代代传承,这中间有太多的东西值得我们思考了…

结束一天的游览,我们搭乘火车连夜从阿斯旺前往开罗。埃及的铁路系统以不准时而闻名,火车的到点和开点飘忽不定,颇为考验旅客的判断和毅力。好在作为当地人的乐观对此非常有经验,他坚决要求我们提早赶往车站,在简陋的轨道旁候车(当地没有候车室)。果然,原定5:45分的火车,5:20分就缓缓进站,以致我们都迟疑不敢上车。有趣的是,我们有幸看到埃及警察押运犯人,从人数上看,警察人数远远多于犯人,而且荷枪实弹,气氛紧张(怕人劫囚还是越狱?),警察们还帮犯人们扛着行李,估计这拨犯人的级别不低!

埃及的火车外观普通甚至破旧,但里面的条件还不错,我们乘坐的是软卧车,两人一间包厢,虽空间狭小,但设施齐全,两块小木板在沙发扶手上一插就是两套餐桌,沙发的靠背一翻,列车员再拿出被单一铺,就是两套干净整齐的床铺(看他们的麻利手法,像变魔术似的!),车厢里甚至有小型的盥洗设备,还有毛巾和杯子等,很是贴心。由于一天在太阳底下的参观,早就是浑身臭汗,再加上按照旅行社的安排,第二天到开罗就得开始新的旅行(建议旅行社能作考虑,至少让大家能在宾馆洗个澡调整一下),参考网上达人的经验,我就利用那小小的盥洗设备,在太太的帮助下,愣是洗了个头还擦了一下身(是冷水,但建议可以问服务员要点热水),感觉顿时清爽了许多。受攻略影响,我们准备了足够的衣服以抵御传说中晚上的寒冷(网上不少人介绍,说火车上晚间温度可能不足5度,非常冷!),也许是埃及人改进了他们的空调设施,或是网上的大侠们是热带来的,我感觉火车上的暖气非常足,睡在下铺的太太更是抱怨像是进了桑拿房!这充分证明了一个真理:耳听是虚,眼见为实。提醒各位注意的是:你需要支付列车服务员小费,且最好是第二天早晨他送早餐时支付(大约1美元或是5埃镑/人)。这些服务员会想尽办法要你他的饮料,因为埃及人在供应晚餐的时候是不提供水和饮料的,你得自己付费购买。但你要记住,火车上的热水应该是免费的(我们的导游和领队曾提醒我们,有问题可以寻求他们帮助),我们同情那些服务员以小费为生,但我们希望能明明白白消费,不希望莫名其妙地挨宰(我们车厢的服务员给我们一大杯热水,但试图收我们两杯茶水的钱!)!

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第五天

火车上的一晚睡得还不错,这对于一天的旅游很重要。大约在早晨6:30我们到达了开罗。由于到达的时间太早(可见平时火车晚点1-2个小时是常事),而原定行程中的埃及国家博物馆要九点开馆,乐观临时决定改变行程,将明天的亚历山大城的参观对调,旅游车载着我们又踏上了前往亚历山大的旅程。

从开罗到亚历山大车程近三个小时(又是三小时哦!),旅途上,乐观口若悬河地向我们讲述了亚历山大的历史和一些名人的生平。在近代埃及史上,亚历山大城的地位是非常重要的,它地处埃及的地中海出海口,与欧洲大陆隔海相望,扼地形之要冲,易守难攻,且又是天然良港,地理条件优越。亚历山大的地名来源马其顿国王亚历山大三世,据载,其母奥林匹亚联络卫士刺杀其父腓力二世,扶助自己的儿子登基。亚历山大自幼不凡,被人称为希腊神话中的主神宙斯的儿子。即位后,他励精图治,显现出卓越的政治和军事才华,他独创的“马其顿方阵”,融合了步、骑兵的战术特点,扬长避短,在实战中所向披靡,特别是他多次战胜了当时不可一世的波斯军团,使得庞大的波斯帝国濒临崩溃。亚历山大先后远征埃及、中亚、印度等地,建立了横跨欧、亚、非的史无前例的巨大的帝国。在埃及,他选择了地中海口的位置建城,试图以此地为国都统治他的帝国。在当时,亚历山大召集了最优秀的建筑师和工程师,开始建造城市。据说,现在的亚历山大城仍然以当初的设计和格局为基础,可见其超前的程度。亚历山大并没有等到城市建设完工,就率领他的无敌军团踏上了新的征程,这一去就再也没有回来,在他33岁的时候,他病死于巴比伦。他死后,其部将托勒密在亚历山大城建都,开创了著名的托勒密王朝。

在亚历山大城中,还出过一个闻名世界的人物---克莉奥佩德拉,好莱坞电影“埃及艳后”就是以她的生平为蓝本的。托勒密王朝末期,国力日衰,被罗马三杰之一的“伟大的人---庞培”所征服,他留下的军队也成了埃及的守护神。克莉奥佩德拉当时与她弟弟共管埃及,其弟年幼,为当时的大祭司所控制,图谋除去姐姐。两人分裂后,克氏避居卢克索,积蓄力量。当时,庞培在内战中不敌如日中天的凯撒,他逃到埃及召集旧部,囤积粮草,以求再战。凯撒寻踪追来埃及,埃及贵族忌惮凯撒的武力,诱杀了庞培,并将他的头颅献给了凯撒。但雄才大略的凯撒从埃及贵族的犹豫中也发现了问题,他试图扶持一个真正听命于他的埃及王。远在底比斯的克莉奥佩德拉敏感地嗅到了其中的危险和机会,她只身前往罗马军营,仅用了一个晚上就以她惊世骇俗的智慧和美貌征服了凯撒,这位罗马的王者选择了她作为埃及的统治者,两人成婚并生下两个儿子。据记载,克莉奥佩德拉惊才绝艳,精通7国语言,她还是一个出色的哲学家、化学家、生物学家、美容和心理学家,一位英国历史学家称赞她是有史以来最完美的女人。她以她的智慧和美貌使得摇摇欲坠的托勒密王朝借助外力维持着勉强的统治。凯撒在自己的功勋面前私欲膨胀,试图做罗马的独裁者,这引起了罗马元老院的不满,终于罗马贵族联合他的亲信屋大维谋杀了他。凯撒的部将安东尼愤起反击,罗马内战再度爆发。屋大维凭借元老院的支持和自己卓越的军事才能战胜了安东尼,迫使他远走埃及。安东尼来到埃及,同样拜倒在克莉奥佩德拉的石榴裙下,在克氏的支持下,安东尼凭借埃及丰富的粮食储备重整旗鼓,与兵临城下的屋大维进行决战。虽然陆军惨败,但安东尼认为自己的舰队无论是数量和质量都在屋大维之上,他让克莉奥佩德拉率埃及舰队在后方督战,自己一马当先冲向敌阵。屋大维巧妙地避开安东尼主力舰队的全面冲击,他将有限的力量用来围攻深入敌阵的安东尼所在的旗舰,并很快就将它焚毁。其实安东尼已经转移至其他船舰上继续指挥战斗,但克莉奥佩德拉的手下向她禀报了安东尼旗舰被毁的情况(可见,战场通讯的重要性!),她失望之下,撤出战场,回到自己的爱巢,用她发现并培育的著名毒蛇结果了自己(这种毒蛇就叫克莉奥佩德拉,是世界上最毒的四种蛇之一)。安东尼望见克莉奥佩德拉的王旗向后撤退,顿时不知所措,他离开了正在战斗并即将获胜的舰队,回到亚历山大,并在克氏的尸体前自尽,一代枭雄和美女就这样完成了自己的历史使命。

由于深受希腊文化的熏陶和影响,而且亚历山大的城市建设云集了当时世界上最优秀的建筑师和设计师。因此当我们第一眼看到亚历山大著名的海滨长廊的时候,顿时被深深地吸引了。它的海湾呈弧形向地中海张开双臂,远处灰黑色的海天交界处,无尽无际的深蓝色的海浪发出巨大的声响冲向绵延不绝的沙滩。海滨路上的建筑风貌带有浓重的欧式风格,外形虽显陈旧但却颇有历经沧桑的历史感。

我们参观的第一站是蒙塔扎花园。那是埃及国王的夏宫所在地(现在是埃及总统的避暑行宫)。车一入花园,顿觉眼前一亮,但见曲径幽幽,林木扶疏,海风徐来,鸟语花香,一座座洁白的小别墅如同项链上的珍珠镶嵌在皇宫花园面向大海的海湾间(据说这些都是将军们的私人别墅)。皇宫的建筑巍峨壮观,在这蓝天大海衬托之下更显得气势不凡,我们只能通过铁门的缝隙来一饱眼福,想象一下帝王的奢侈生活。据说“F”是法鲁克王朝的幸运字母,他们家的亲属都以此字母开头的单词来命名,而凡是皇室产业的外墙上必然会有“F”字样。但法鲁克王朝的末代皇帝一次心血来潮,没有用“F”来为自己最小的女儿取名,6个月后,法鲁克国王被废黜,埃及从此进入共和制(是迷信?还是天意?)。

离开蒙塔扎花园,我们前往灯塔古堡遗址参观。亚历山大灯塔一度被评为世界七大奇迹,据说它的顶端是一面镜子,光线反射之下,能照射到50多公里远的海面,不愧是航海者的指路明灯,可惜毁于地震。现在的灯塔遗址处,仅余一古堡,不可入内。古堡外墙呈淡黄色,濒临地中海,海浪拍岸,溅起滔天水珠,在灰暗的天幕下更显得苍劲古朴。在古堡外侧,有伸向海中的长长的石砌栈桥,站立其间,但觉海风扑面,浓云低垂,海天交界处晦暗不明,一排排的海浪喷吐着白白的水沫从天际层层推进至眼前,水珠溅衣,心中栗栗危惧。

亚历山大的午餐安排在当第一家由一百多年历史的餐厅,吃的是当地的特色餐---烤鱼,味道颇有点类似秋刀鱼,想来同属海鱼,同宗同族,同为盘中餐,也算是一宗巧合。倒是餐厅的布置颇具欧式风格,典雅大气,可以一观。

午餐后,我们驱车前往庞贝柱。其实,所谓的庞贝柱,就在市中心包围下的一个小广场中,周围被民房环绕,感觉像个建筑工地。托勒密王朝覆灭后,埃及实际上沦为罗马的殖民地。在罗马皇帝戴克里先统治时期,埃及发生叛乱,戴克里先率军平叛。由于亚历山大城三面环海,易守难攻,戴氏被迫围城九月之久,城中饿殍遍地,遂兵败被攻陷。戴氏随即从罗马调用粮草接济难民。当地的官员为了歌颂皇帝的恩典(其实是为了吹捧),就树立了这座石柱。后来的罗马士兵不知究竟,以为庞贝的头颅就在石柱顶端的石盒中,就将此柱称为“庞贝柱”。在你看遍了卢克索和阿斯旺的埃及神迹后,此地的建筑估计是吸引不了多少眼球的。

很快,我们就离开庞贝柱前往参观地下墓穴。那是一处罗马贵族的家族墓地,说实在的,墓穴里面阴森狭窄,乏善可陈。一格格石砌的长格子,是用来堆放木乃伊的,通道幽暗狭长,低矮处人须低头而过。墓穴中有一处略为宽敞的所在,据乐观说,是罗马人在埋葬亲友后,狂饮暴食的场所(对着满室的木乃伊,还能享用美食,对尸当歌,佩服佩服!)。在墓穴的不少壁画上,我们可以发现太阳神等埃及神话的雕刻,也有罗马神话中蛇发女妖梅杜莎的可怖头像,由此可以发现,罗马统治时期,对于埃及宗教的宽容和两种文化的融合。

离开亚历山大城回到开罗,我们见识到了名闻遐迩的开罗“堵车”,长长的车流蜿蜒几里,车行的速度可以媲美步行,在车上,你可以尽情浏览欣赏开罗的城市夜色。在花了一个半小时走完了平常二十分钟可以走完的路后,我们来到了尼罗河边的码头,登上游船,夜游尼罗河。

颠簸了一天,我们早就有点饥肠辘辘,一到时间,迫不及待地向早就已经扫描过几遍的食物扑去,个个的盆中堆积如山(领队事先警告过,船上的团队较多,自助餐比较紧张,先下手为强)。我个人以为,尼罗河的夜景不过如此,无非是灯红酒绿,霓虹闪烁而已,看多了也平平无奇。那位唱歌的女歌手,倒是唱了两首中文歌曲,引起了中国团的一点共鸣。接下来,表演的“脱衣舞”,使我们很失望,舞娘看起来年岁不小,当得起个“娘”字,舞技却不可恭维,我看我们的一个小导游(乐观的徒弟,此君自称小TT,其笑声颇为类似周星驰)的舞技与她就不相上下。最后出场的“苏菲舞”倒是不同凡响,技惊四座,舞者自从出场后即始终处于旋转中,他衣裙飘飘,在灯光之下旋成了一幅幅色彩缤纷、变化不定的各色画面。在急速旋转之下,舞者还能完成击鼓、换衣、绕场等各式表演。舞蹈酣处,他全身的两层衣裙都旋成了两朵花环,座中掌声四起,喝彩声不绝。据说“苏菲舞”原来是伊斯兰教的一种仪式,舞者在旋转中,渐渐地意与神会,进入冥想状态,可与真主对话交流,领受神谕。其中的高手,可以同时转到三层舞衣,并连续表演几小时,实在是令人叹为观止。坐中有客人被邀请上台试转,无不是几转之下,就脚步散乱,头晕眼花,不辨东西。可见苏菲舞者的功力当真是不同凡响!

游罢尼罗河,赶到酒店已近晚上十点,赶紧洗洗睡下,进入梦乡。


第六天

早上起来,用了入埃及以来最好的第二顿早餐(在卢克索的那顿是第一次),团友们的精神明显恢复了许多,大家兴致勃勃地前往埃及国家博物馆。

作为四大文明古国之一的埃及,也许是其历史实在太悠久了,也许是外来的文明(像伊斯兰、基督教等文明)有意识的怠慢,他们对于自己几千年前的文化并不是特别在乎。基本上,距今一二千年的东西你都不好意思说是文物。直到一位法国考古和建筑师向当时的埃及政府提出建议(估计这位老兄捞到不好意思了,也算是良心发现!),这才正式修建了这座国家博物馆,并规定所有的文物都必须存放在此轮流展出。在博物馆进门的左侧,有这位法国人的塑像,供大家瞻仰。注意:迄今为止,博物馆内都严禁摄影、摄像!乐观让我们将所有的相机都集中起来寄放,并为每位团友配发了助听的耳机。事实证明,乐观是一位称职而且尽职的导游,在接下来的两个半小时的参观中,他脚步停步,嘴不停说,凭借着自己对于博物馆的熟悉和丰富的历史文化知识让我们沉浸在对埃及古文明的崇拜中。

国家博物馆是一幢两层建筑,辟有百间展室,环绕着挑高的中庭分布,里面的展品有15万件!徜徉其间,你仿佛是漫游在悠悠的历史长河中,那一件件精美绝伦、匪夷所思的珍品无声地述说着它的年代、它的主人、它的故事!在一声声由衷的惊叹中,你以目视,以神遇,以意合,贪婪地吮吸着精美的文化汁液。试想一下,当公元前3700年上下埃及统一,形成独立的政权时,我们还徘徊在三皇五帝的上古传说时期,而欧洲还处于茹毛饮血的蛮荒年代,在这地球的两端居然上演着如此截然不同的画面,这是只有历史才能玩的幽默了!

在馆藏文物中,最为著名的就是图坦卡蒙的墓葬了(法国电影“鲁夫魅影”中的木乃伊有领带的面具就是以图坦卡蒙为蓝本)。此君8岁登基,18岁去世,匆匆地完成了自己的一生,却留下了令我们叹为观止的绝世珍宝,而他仅仅是埃及史上几百位法老之一,而且还是在位时间最短、成就最低、国力最弱的一位!在帝王谷的发掘中,始终没有找到这位法老的墓穴所在,但法国的考古学家卡特却另辟蹊径。他从拉美西斯六世的墓穴中的一句铭文中发现端倪:我的墓穴的前面是图坦卡蒙法老的墓!的确,拉美西斯六世的墓明显在走向上有变化,可是他的墓的前面什么也没有!但精通古埃及象形文字的卡特发现,在象形文体系中前和下是同一个图案,也就是说图坦卡蒙德墓可能在拉美西世六世的墓穴之下!他猜对了!当卡特经历那神奇的一刻时,他的呼吸停止了,他意识到他发现了人类历史上最为珍贵、最为巨大的财富。他暂时封闭了墓穴,并向他的赞助人发电报喜。但是当时的交通和两国之间的遥远距离阻止了他,一个月后,消息泄露,埃及政府及时出手,使得这批价值连城的文物得以留在了埃及国土上!

图坦卡蒙的棺木共有七层。4座木制外棺以厚达6厘米的橡树板制成,覆以金箔,层层相套,最外一层的棺木其面积就像是一间小房间大小,据说考古学家花费了84天时间才完成了外棺的拆卸。外棺中的一具用来储藏法老木乃伊的内脏,其外形类似一座有四柱支撑的小亭,上端有眼镜蛇雕饰,四面各有1位张臂护卫的女神,她们分别保护着法老的肝、肺、胃、肠,女神的身体曲线柔美,整个棺木制作精良,流露出阿肯纳顿时期的艺术特点。3座内棺如同外棺一样也是层层相套,最外两座人形棺为木质贴金箔,最里层的是纯金打造,重达110.4公斤。人形棺采用仿冥神奥西里斯的姿势,头戴镶有代表上下埃及的鹰和眼镜蛇头饰,双手执连枷及弯钩权杖,遍身镶嵌多种珍贵的宝石,其工艺之精美,耗资之巨大令人咋舌。当然,图坦卡蒙墓葬中最为显眼,最为著名的就是那黄金面具。它重达11公斤,前端镶饰红玉髓、天青石、铅玻璃所制的兀鹰和眼镜蛇,法老的双眼则以石英和黑宝石镶嵌,胸前佩戴的项圈多达12排,大量运用了天青石、石英、天河石及多彩的铅玻璃。面具的构思精巧,工艺之精美使人很难置信这是距今3550年前的作品,其细节处,丝丝入扣,法老的发辫制作都栩栩如生,当时埃及工匠的技艺实在是令人佩服到五体投地。

在博物馆中,可谓是珍宝遍地,你举手投足间就是与几千年前的文明擦身而过。乐观口讲指划,娓娓道来,我等则是目迷五色,心驰神往。古埃及人所发明的各种器具、衣物、日用品等几乎与现代社会完全类似且无一不备,他们发明的手术器具分工明确,妙到巅毫,连缝合用的针线都想到了;他们设计的服装和鞋子即便用今日的眼光来看也称得上是时髦;他们制造的镜子,工艺精湛,华贵而不失典雅。在二层展厅的一角,乐观骄傲地指着放在展柜一角的一件不起眼的东西让我们猜猜那是什么?当他揭开谜底时,我们都惊呆了,是避孕套!这恐怕是有史以来最古老的避孕套了,埃及人啊!你们到底懂得了多少?你们还有什么不知道的吗?

给我留下深刻印象的还有拉荷太普与他妻子的雕像,其造型精美,比例匀称,肌肤纹理丝丝入扣,尤其是雕像的眼睛可谓是出神入化的巅峰之作,它灵动精妙,宛然如生,据说当初发掘出来的时候,在场的人都大吃一惊,以为法老复活了!就这样,我们在奇迹和现实的交错中不知不觉地行走了两个多小时,我们在历史和现代的对比中沉迷了两个多小时,我们回到了博物馆底层的入口处。在这里,有整个博物馆唯一的仿制品---著名的罗塞塔石碑(它的真品放在大英博物馆中),在它的边上就是发现埃及象形文字秘密的法国考古学家商博良的头像,是他第一个发现,埃及的象形文字不仅是通过图案,也通过声音来表达含义,他从罗塞塔石碑中找到了破解埃及古代文化的钥匙,使我们有幸能在今天见识到如此博大精深的文明!

在博物馆的二楼还有专门存放木乃伊的展馆(当然要另外付费!),由于时间仓促,我们只能放弃(强烈建议:考虑在博物馆的时间延长,因为可看、可听、可学的东西太多了!)。古埃及人相信人死后会复生,他们会将尸体的血液抽干,从鼻孔中探入将脑中物质搅成液状倒出,从肋下切一小口,将肝、肺、胃、肠取出存放在专用的容器中(他们相信心脏是判定人生前是否有错,是否可以复活的关键,著名的“羽毛称心”仪式就是这样来的),然后放入专用的草药用来保护遗体并吸干水分,最后,他们用亚麻布一层层紧密地包裹遗体,并在头部盖上仿造死者生前面容的面具(可以是金制的,也可以是其他材料制成的,视其地位和经济实力而定),因为他们担心复生的灵魂会找不到前生的身体,面具可以指引他(她)!埃及人奇特的对于死亡的理解,留下了举世闻名的木乃伊还有许许多多的传说!

离开了博物馆,我们在一家郊外的团队指定用餐场所(可以发现很多旅游团,各国家的都有!)用了埃及餐,那儿的环境有点类似大食堂。

下午的旅程是参观大家盼望已久的金字塔和狮身人面像。我们习惯说的金字塔其实就位于开罗近郊,从市区驱车十多分钟就到。那里矗立着三座人类历史上的奇迹,分别是胡夫金字塔(就是所谓的大金字塔,一般提到的金字塔就是指它!)、哈夫拉金字塔(胡夫的儿子)、孟考拉金字塔(胡夫的孙子),三座金字塔的排列暗合天上的星座,再次证明了埃及人天文学上的非凡造诣。我一度相信金字塔是外星文明的杰作,但乐观的讲解提供了一个新的答案。前面说过,埃及人在沙漠中建造房屋用来堆放和保护他们的灵柩。当以法老为首的贵族将墓穴越建越高时,他们发现了建筑体的稳定成了一个问题。他们不停地建造,不停地试验(这是只有集权的国王才能动用的资源!),发现塔顶的倾角成了一个关键因素,65度倒了,60度倒了,到了胡夫国王这一代,他们发现了自然界的奥秘,52度的倾角时塔体最为稳定,伟大的胡夫金字塔的角度是51度49分!而位于孟菲斯城的阶梯金字塔和弯曲金字塔就是埃及人试验的证明。

金字塔的神奇绝不仅此,它是参天地造化,夺鬼神奥秘的杰作。据记载,胡夫金字塔底边每边长230米,共用石块230万块,每块石平均重量2.5吨,最重的有16吨,如果用10吨的汽车来运输,那车队可以从中国最北边的漠河一直延伸到最南端的海南岛。法国的工程师曾测算,如果将胡夫金字塔的石块砌成高一米的石墙,可以围绕法国过境一圈。金字塔的石块间不用(当然当时也没有)任何粘结剂,却平整光滑,连薄薄的刀片也插不进去。金字塔每边长的实测误差只有12厘米,它的对角线高差只有1.2厘米,而胡夫金字塔的建造高度有147.5米(现在由于风化的原因还剩137.5米)!这样的建筑水平即使是放在高科技的现在都是一个难题。金字塔历时几千年而不倒,还有一个不可思议的原因,有人曾测得在金字塔的四棱锥体的顶部其风力几乎为零!即便是在沙漠风暴肆虐时也是如此!原来金字塔使得强劲的大风沿着它的棱线向上爬升、衰减,等到了塔顶,飓风也就成了和风了。问题是古代埃及人是如何发现并利用这个秘密的呢?在金字塔内部有两条秘密通道,是作为建塔工人的通道和封闭墓穴之用,可是通道的出口却无巧不巧地对着天上的天龙和猎户星座,而这两个星座在埃及文化中象征着永生和复活,这恐怕很难用巧合来解释!曾有人作过试验,将一杯牛奶放入金字塔中,过几个小时取出,不仅新鲜依旧还微微发热;将一枚锈蚀的铜币放入塔中,过几天后取出,铜币已锈迹全无;有科学家论证说,金字塔体本身就是就是一个谐振体,宇宙的能量在它的内部储存并加强。在金字塔传说中,最为恐怖和不可思议的就是“法老的诅咒”!那原本是刻在图坦卡蒙金棺外的咒语:谁打扰了法老的宁静,死亡将降临到他的头上!奇怪的是当初发觉尽管的14个人在其后都相继死于意外(车祸、虫咬、蛇噬等)。这个传说延伸开来后,有英国科学家统计:凡是进入过金字塔法老墓室的人在其后十年内死于癌症的几率达到43%!难道埃及人在金字塔内暗藏了什么致命的病毒?!

无论你如何地想象和描述,当你亲眼看到那人类的奇迹时,你还是会被深深地震撼!艳阳当空,蓝天如洗,一座巍峨的参天石塔傲然屹立在漠漠黄土上,它亘古以来就以这样的姿势站立了几千年,它看多了世间沉浮,见惯了朝代兴亡,埃及人有谚语:万物怕时间,时间怕金字塔。一代枭雄拿破仑面对着这个奇迹,万丈雄心顿时消磨一空,他回头对他的士兵说:士兵们,四千年的历史在蔑视着你们!是啊,武力纵能称雄一时,却如何抵挡得了历史长河的冲刷?站在塔底的石块前,望着那直刺苍穹、嶙峋斑驳的巍巍石塔,我感到了自己的渺小和卑微…我完全能理解自己和几乎所有的游客,在一个可以同时看清三座金字塔的地方以各种姿势在摆弄、戏耍着金字塔,因为我们都被它震住了!那种压抑后的放松,使我们的心态得以平衡,使我们在离开时能少几分惶恐和敬畏。

从金字塔到狮身人面像开车只有几分钟,因为所谓的狮身像其实就是以哈夫拉法老的面容所作的,它就位于哈夫拉金字塔的前方。在古代埃及,狮子象征着力量,也代表着法老的统治。后世的罗马人并不理解其中奥秘,他们想当然地将石像与希腊神话中的狮身人面的斯芬克司联系起来,这才有了现在狮身人面像的说法。据说,狮身像当初已经被黄沙所埋没,在古埃及图特摩斯四世法老还是王子的时候,有一次他外出打猎,因天晚而露宿打磨,无巧不巧的是他正睡在狮身人面像的头上。在梦中,狮身像向他许诺:如果你能让我重见天日,我就让你登上埃及的王位!醒来后,王子立刻实现了狮身像的愿望,而他自己也成为了埃及的统治者。整座石像是以一块完整的花岗石雕成,长有72米(连狮爪),高度有26米,人面像上的面貌已湮没不可见了,也有说是为拿破仑用大炮所毁(我表示怀疑!)。我们在参观狮身像时已近黄昏,夕阳西斜,将狮身像的长长身影投射在漫漫黄沙之中,显得是那样的萧索和落寞。在见识了埃及的诸多奇迹后,已显麻木和审美疲劳的神经在这样的旷世杰作面前却失去了欣赏的激情,个人以为,如果游程的安排能考虑到我们的视觉的话,我情愿在到埃及的第一天能与它亲密接触。

在当天的游览结束后,按照事先安排,我们去了两个购物点香精和纸莎草店,也许是大家对于乐观的陪伴和讲解非常满意,也许是大家早已饥肠辘辘,在购物点几乎都只是按照店家给出的价格稍作还价就解囊购买(建议大家还是要慎重哦,别跟自己的钱包过不去!)。当天的晚餐是安排在一家叫做唐城的饭店,据说是开罗最好的中国饭店之一,个人感觉严重名不符实!不但味差量少,居然用薄薄的粥代替菜单中的汤!倒也实在是让我们开了眼界!!


第七---八天

终于要离开埃及了。这天的早上,我们在酒店饱饱地用了自助餐,带上所有的行李,恋恋不舍地离开了酒店。(提醒各位注意:这天的午餐是在哈利利市场自己解决的,如果对埃及餐没有什么兴趣,又不打算饿肚子,那么早餐就得吃饱!)

上午的第一个也是本次埃及游最后一个景点就是大城堡和默罕默德阿里清真寺。大城堡是埃及的标志性建筑,它坐落在一个山丘的顶上,居高临下,易守难攻,12世纪时,埃及著名的领导人和将军萨拉丁就是看中了它的独特地形,在此建城,此后很长时间该地就成为埃及的行政中心。如果仔细地浏览埃及近代史(指罗马统治衰落后到现在),埃及似乎长时间处于被征服被托管的地位。也许法老时代的辉煌留下了埃及人自由、懒散的习性,也造就了他们乐观和逆来顺受的天性,他们似乎很习惯和享受这样的状态。萨拉丁时代应该算是为数不多的闪光点,他的崛起,一度割断了基督教世界前往耶路撒冷的朝圣之路,罗马教廷为此发起了著名的“十字军东征”。且不论谁是谁非,这场旷日持久的大战,客观上造成了东西方文化的交流和融合。大城堡内地势开阔,沿着蜿蜒曲折的城墙一直向前走,可以看到相当典型的融军事和政治用途,埃及和伊斯兰文化于一炉的建筑特色,在一处并不起眼的二层小楼前,我们停下了脚步,乐观在此详细地讲述了近代埃及的历史演变和一些较为著名的过往的兴废逸事,真不愧是历史专业的高才生,他的解说足足有近四十分钟(惭愧,由于本人对于伊斯兰文化不甚热衷,所以没有记住他的讲解精华!),使我们对于大城堡和埃及在伊斯兰文化的陶冶下的历史变革有了初步的印象。

从小楼往前,气势恢宏的著名清真寺默罕默德阿里清真寺就出现在你的视野里。那是典型的多柱廊和圆顶的伊斯兰建筑,由于它的圆顶上覆盖了大量的锡,在阳光之下显得光彩夺目,圣洁无瑕,它竣工于1857年,沿袭了传统的奥斯曼清真寺建筑形式,颇具土耳其风韵,由于大量运用雪花石膏装饰门面,故又名“雪花膏清真寺”。它的建造者,默罕默德阿里在埃及近代史上享有崇高的声誉。当时的埃及,曼路克王朝势力衰落,奥斯曼土耳其势力的强力介入形成了长期的内战,国家陷入了分崩离析的状态。阿里借助民意强势崛起,就任埃及总督,并逼迫君士坦丁堡承认他的地位。然后他借故在大城堡开会,一举诛杀了470名盘踞各地的曼路克将领,用惊天动地的铁血政策奠定了他的地位。乱世用重典,阿里的铁腕在当时客观上稳定了埃及的局势。这座清真寺的建造也彰显出阿里的地位和荣耀。

进入清真寺,首先看到的是开阔的中庭,四面柱廊环抱,顶端建有四十多个小圆顶,构思巧妙,造型独特。耸立在一旁的钟塔,就存放着法皇路易菲利普1846年“赠送”的钟,作为回报,他拿走了卢克索神庙前的方尖碑(那钟来了后就一直没走过,也没人去修,亏本的买卖啊!)。穿过中庭,进入圣堂(注意:为尊重宗教,此处需脱鞋,在圣堂里到处可见拎着鞋子参观的游客,也是一景!)。圣堂内最吸引人的就是凌空垂降的枝形吊灯和球形灯,光彩夺目,气势磅礴,在圣堂的一侧,有大理石讲坛和默罕默德阿里墓。据乐观介绍,在礼拜日,此地从圣堂到中庭外,跪满了朝拜的信徒,场面宏大而壮观。走出清真寺,在城堡前的广场上远眺,蓝天阳光之下,开罗市容历历在目,这座古老而又历经沧桑的城市向你敞开了它的胸怀。

离开大城堡,我们驱车前往汗哈利利市场(更正一下,按照乐观的说法,汗在阿拉伯语里就有市场的意思,因此,我们说汗哈利里就可以了)。从中世纪开始,地处地中海、尼罗河和北非枢纽地位的开罗就成了首屈一指的贸易中心。在开罗的爱兹哈尔清真寺的西北方的哈里里市场就成了重要的物资交流中心(比我们的义乌市场历史长喔!)。现在的哈利利成了地毯、金银饰品、香料和日用百货的集中地,游走在迷宫般的密如蛛网的街道中,鳞次栉比的店铺令你目不暇接,当然必须牢记,想悠游这样的市场,锐利的眼光和杀价的手腕是必不可少的(通常开价的二至三折就是斗争的起点!),阿拉伯商人的名声可不是白给的!团友们至此三三两两地进入了自由组合、各显身手的阶段,两个多小时下来,几乎人人是满载而归!

午饭后,我们上了大巴,前往机场。由于时间较充裕,乐观临时决定在埃及前总统萨达特的陵墓和纪念碑前停留一下,从建筑本身来看,无甚出色之处。气氛倒是庄严肃穆,参观者必须走在黑色的大理石甬道上,如果越界,管理人员会出面劝阻!在陵墓前有三对岗哨,分别代表着法老、近代、共和时期埃及士兵的装束,各有特色,倒也值得一观。在车上,乐观依依不舍地向大家告别,他希望大家有机会能再来埃及,因为埃及的很多景点由于时间和游程的关系,这次无法涉猎,像红海、西奈半岛、苏伊士运河等等。其实,在经历了那梦幻般的几天后,大部分人对于埃及的兴趣与日俱增,我想,只要时间允许,我们一定会再来见识一下他们那神秘而伟大的文明的!

即便是首都开罗,他们的机场也显得小而零乱,考虑到在多哈的停留(上次已经选好了该买的目标了),大家将可以打包的行李都托运了(这点很重要!)。在多哈的免税商场中,大家的消费热情达到了顶点,烟、化妆品、电器、巧克力、水晶等等无不是我们的购买目标,收银柜台前一度排起长队,商场里的员工则忙于往货架上补货,中国人的购买力真是可以买下全世界了!结果是,几乎所有人都提着几个大袋子塞满了从多哈回上海班机的行李箱。应该承认,卡航的机上服务还是一流的,我们照旧在睡梦和美食中圆满地完成了旅程,大约在北京时间下午三点左右,我们回到了上海,一次丰富而又充实的埃及游结束了。
 


【本篇延伸阅读】埃及经典游记,开罗,卢克索,阿斯旺,亚历山大,卡尔纳克神庙,
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