土耳其旅游攻略大全之辉煌帝国
时间:2012-02-13 | 点击次数[ ] | 字体:  | 收藏此页 | 打印

从拜占廷城,到君士坦丁堡,到伊斯坦布尔,这座神秘的城市有着多少故事?随处一转身,都是令人叹为观止的建筑,特别是老城区,让人仿佛置身奥斯曼帝国的盛世。

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圣索非亚大教堂是那盛世皇冠上的明珠。它建于公元六世纪的拜占庭帝国,当时是东正教宫廷教堂。直到奥斯曼帝国占领君士坦丁堡,为彰显国威,穆罕默德二世下令将它改为清真寺,之后一直是奥斯曼帝国最重要的图腾性建筑。穆罕默德二世真是一代明君,他并没有毁坏原来的东正教堂,而是在其基础上作了改建,比如在四周建起4座宣礼塔,将内部东正教的马赛克镶嵌画用泥灰掩盖,移走原来的祭坛,圣像,在麦加朝拜的方向建了圣龛和古兰经的读经台。历史上多少成王败寇,征服者无情摧毁被征服者,以赢得绝对的服从。能为人类保留美丽的文化遗产,把自己巧妙的融合进去并同时彰显自己的美丽与实力,这是怎样的智慧和胸襟。卡地亚曾反复说过,古兰经教导大家要宽容,并且能用的东西要继续用,不可浪费。关于改教堂为清真寺,他的解释是根据这两条教义。是宗教对人性向善的引导也好,是当时的皇帝不愧为盛世明君也罢,我们这些后世的人都衷心感谢,一千多年后,还能欣赏到这样宏大优美的作品。奥斯曼帝国在一战后分崩离析,苏莫尔将军建立土耳其共和国,把这里改成了博物馆。现在的博物馆内,被泥灰掩盖的以基督教为主题的诸多画像都重见天日,与伊斯兰教的圣龛和古兰经讲经台一起呈现在世人面前。两种宗教跨越所有历史长河的纷争,在这里和谐自然的同时呈现在世人面前。不禁想起两年前去西班牙,有个异曲同工的例子:科尔多瓦清真寺大教堂,只是反过来,征服者把清真寺改成了教堂,两座教堂都是集两种宗教和建筑风格于一身,有一种融合之后特异的美。

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圣索非亚大教堂是奥斯曼帝国最伟大的建筑师锡南改建成清真寺并维护的。内部高大庄严,中央大穹隆有55米高,直径33米,却看不到一根柱子。置身其间,觉得渺小的自己站在广袤的苍穹间,心中禁不住自然升起一种敬畏。教堂经过十字军东征的破坏,也经历过多次地震,但经历千年依旧完好,真是建筑界的奇迹。教堂内部的天花板,廊柱,圣龛,祈祷台都精雕细琢;彩花玻璃和马赛克镶嵌画,虽历经岁月沧桑,依旧色彩鲜艳,细节生动。看着这一切,我禁不住感叹人类的文明其实很早以前就非常进步发达了。我也常常会觉得困惑,最近这一千多年,我们究竟是前进了还是退步了呢?科技这样发达,究竟更有利于人类的共同福祉还是恰好相反?进步肯定在很多方面也是进步了吧,但有些东西也许也随着历史的车轮令人遗憾地慢慢散落了。 
 
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在圣索非亚大教堂的对面就是蓝色清真寺,在看完前者之后马上就又看到后者,不需长途跋涉,旅途劳顿,在同一个下午看到两个绝美的建筑,给了我很大的惊喜。蓝色清真寺美丽的程度与圣索非亚大教堂不相上下,但那是截然不同的两种美。蓝色清真寺美在它的蓝瓷砖,美在灯光的幻影,美在那巨幅的紫红色地毯,还美在那些蓝底或黑底金字的阿拉伯书法。蓝色是我最爱的颜色,可以有很多的变化,但没有一种变化是不好看的。蓝色对我而言也是唯一一种再多也不破坏美感的颜色。看来这座清真寺的建筑师可能跟我有一样的观点,它的内部全部是用伊兹尼克蓝瓷砖装饰的,据说有两万多块,分别拼成各种植物和花卉。在大片深深浅浅的蓝色中还点缀着一些绿色,柿红色,白色和浅灰。站在这样的清真寺中,觉得身心都很纯很静。这座清真寺正式的名字是苏丹艾哈迈德清真寺,但这些蓝瓷砖深入人心,于是那个俗名更加广为流传。除此之外,清真寺四面还装饰着200多个玻璃花窗,中间从大大小小的穹顶垂下很多很细的绳索,在清真寺正中呈圆形排列成几排黄色的灯。户外的自然光线透过彩花玻璃和室内昏黄的环形灯光互相辉映,置身其间,有一种恍如隔世之感。在大圆穹顶的顶端和四周的石柱柱头上,有阿拉伯语的书法。孤陋寡闻的我第一次见识了世界上还有一种文字可以和中国书法一样富有绘画和艺术感。 
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走出清真寺,已经华灯初上。从外面看清真寺的全貌,发现它的外观也很美。一般的清真寺只有1,2或最多4座宣礼塔。蓝色清真寺有6座宣礼塔。关于这点,有多种解释,皇上的雄心,匠人听错了皇上的旨意,6有特别的含义等等。但是总之,夜幕灯光下的蓝色清真寺在6座清俊的宣礼塔的环绕下,给人极大的视觉冲击。 
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个人而言,我更偏爱蓝色清真寺。它并没有圣索菲娅大教堂那么大,也没有那么复杂的身世,也没有各种风格的混合。但是它是我更偏爱的美,纯净自然简单,却一下就抓住了人心。

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除此之外,伊斯坦布尔还有两座梦幻得象童话般的皇宫。所有的女孩子小时候大概都做过公主梦,这些公主梦起源于那些童话故事吧。我童年印象最深刻的一本小人书是黑白连环画《神灯》。小小的我被深深吸引,以至于拿起彩色铅笔把一本黑白连环画涂成了彩色的。还记得当时捧着那本上了色的书很痴迷的看了又看,为那奢华的宫殿,异国风情的美丽公主和大盒大盒进献皇上的珠宝而着迷,被哥哥嘲笑为浅薄。但是我从来没想过,书上的景象会真的存在,直到我到了伊斯坦布尔的新老两座皇宫。

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托普卡帕皇宫人称老皇宫,是奥斯曼帝国强盛时期的皇宫,现在有很多地方只能看到外观,还有很多地方改成了陈列馆。有几件事令我印象非常深刻。第一件是门口有一张地图,用各种颜色标注,是奥斯曼帝国的版图。它的版图曾经有两千多万平方公里,跨了欧亚非三洲,国势强盛可想而知。如今的土耳其,在一战中分崩离析,版图只剩下七十八万平方公里。但还是世界上唯一一个跨欧亚两洲的国家。第二件是珍宝陈列馆。在那里陈列着各种奇珍异宝,奥斯曼帝国以大为美,陈列馆中可以看到成盒的红蓝绿宝石,童话书里的景象在这里成真了。还有一颗86克拉的钻石,四周围着49颗小钻(其实也不小,只是相对而言)。我先是听到旁边一声惊呼,循声望去,就呆立在那颗大钻石前不能动弹。好一会儿才能环顾四周,发现周围的人表情都是一样的,非常好笑。第三件是关于奥斯曼帝国的后宫。据说奥斯曼帝国的皇帝和中国皇帝一样,有后宫佳丽无数,不同的是妻子就只有四位,为的是保证生下的皇子的质量和血统。四位妻子没有地位的高下之分,但除了四位妻子生的孩子,其他后宫的女人所怀的孩子都不能存活。皇子在母亲身边长到六岁会被送去别院接受各种教育直到14岁。14岁后会被派到地方治理或跟随父亲出外打仗。等父亲年事已高准备退位时,根据政绩和战功在所有皇子中选出最好的一位接替皇位,其他皇子则一律处死。听到这些,在场所有的人都惊呼这太残酷了,女人还会加上一句说,那给我再多的珠宝我也不愿做皇上的妻子。导游说,这据说是奥斯曼帝国从中国历史中吸取的教训,认为帝国的衰败往往是由皇子之争开始的,所以做出如此绝情的事,以保帝国永昌。但是后来有一任苏丹认为这骨肉相残过于残酷,改了这个制度,把杀死皇子改为了外放。看来他们最终还是回归到和中国一样,而不是记取所谓的教训。另一件有趣的事是奥斯曼帝国后宫的那些女人是可以退休的,到了一定的年纪,可以自由选择嫁人或不嫁。不嫁的可以去皇家提供的一处别院,由皇家养老送终。呵呵,白头宫女话玄宗在苏丹的别院也天天上演吧。苏丹虽然对皇子很狠心,对自己的女人倒还是有担当的。归根结底,可能也就是这些女人反正也不会兴起什么风浪,倒是皇家的颜面是需要保全的吧。第四件是隔窗听政。在皇宫的议政厅有一个小窗,从外面看不到里面的情况。据导游讲,大臣和平民都可以在这里议论国事。皇帝不会参加,但可能会在那扇小窗后听。导游的解释是,大家如果知道皇帝有可能在听,议政的时候就会谨言慎行,观点更加公正而有利于国家。皇帝不参加是没有那么多时间,另外身份太高贵,不能直接面对平民。我觉得这是个比较好的解释,我在别的书上也有看到说隔窗听政是因为苏丹曾经在议政中遭遇袭击,后来为了保护他的安全才这样做。不管是怎样,那扇小窗透着浓浓的神秘感,给人很多想象。 
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多尔马巴赫切皇宫建于帝国国势没落之时。中国的历史上也常常会有这样的例子,一个皇朝已经在衰败,为君的不思谋如何强国而是耽于享乐,大兴土木,于是劳民伤财,国库空耗,成了骆驼身上最后一根稻草。可是现如今作为一名游客前来参观,我又会暗暗怀着庆幸。这是我见过的最美的皇宫,巴洛克风格加上奥斯曼的东方线条,如果不是那奢华的末代国君,我们又怎能见识如此壮美的建筑。印象最深刻的是通往大使间的水晶梯子。我曾在童话里读到过水晶梯子,想象中觉得一定很美,没想到在这里真的看到。皇宫中还有三个巨大的水晶灯,分别重4.5吨,2.5吨和1吨,璀璨夺目。这里陈列着来自当时各个皇室的礼物,中国,印度,日本,欧洲各国。出身于游牧民族的奥斯曼人原来并不注重家具,但这座皇宫里摆满了采购自法国的奢华家具,据说在奥斯曼帝国分崩离析后,土耳其共和国还为这些家具向法国还债多年。这座新皇宫比老皇宫要摩登很多,巴洛克的繁复在这个皇宫中有集中体现。皇宫很大,必须跟随导游走固定路线,不然很容易迷路。从大使间到谒见厅,从苏丹浴室到皇子们读书的地方到太后的房间,最后来到大宴会厅,一路目不暇接。从大宴会厅推门出去,面前豁然开朗,原来这座宫殿巧妙地借景博斯布鲁斯海峡,就建在大海边,使整座皇宫拥有一个开阔的视野,又另添了一番气势。这是参观皇宫的最后一站,就好像一部好戏,以一个出其不意的结局收尾,使看客们踱出剧院时还满怀着惊喜。
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